LUTHERIE AMATEUR

petite transformation de mon tour, ça prend 2 minutes à mettre en place, la courroie débraye si on appuie trop fort (ça évite de cramer un vernis), ça ne prends pas de place dans l'atelier, et ça ne coute presque rien.

joli !!!! bien réalisé simple et propre .
faut que je me fasse un truc dans le même genre pour moi .
du coup questions : quelle est le diamètre de ta roue de polissage et quelle est la vitesse la mieux adaptée pour polir(vitesse au niveau de la roue en flanelle ) ?

Bonne idée :app:

Si le tour a un variateur ou une boîte de vitesses ça doit être très confortable à utiliser.
Tu tournerais pas l'axe dans l'autre sens pour t'écarter du banc et de l'établi ?

Juste une petite critique: je sais que c'est moins cher, plus facile à trouver, etc. mais la tige filetée c'est pas terrible comme axe.
Un rond ajusté au diamètre des paliers et fileté à l'extrémité ce serait beaucoup mieux

Oula, moi aussi cet axe en tige fileté me fait peur! C'est du chewing gum, et vu le porte à faux que tu as, tu risque de mettre tout ça à l'équerre un jour ou l'autre, ça risque d'être violent!

Bien vu par contre le débrayage préventif!

fred128 a écrit :joli !!!! bien réalisé simple et propre .
faut que je me fasse un truc dans le même genre pour moi .
du coup questions : quelle est le diamètre de ta roue de polissage et quelle est la vitesse la mieux adaptée pour polir(vitesse au niveau de la roue en flanelle ) ?

merci,
le disque de coton fait 200mm, j'aurais du prendre le 300mm, 200 ça va bien, mais c'est presque limite.
la vitesse, j'en sais trop rien, il faut que le disque devienne assez "dur" quand il tourne, mais faut pas chauffer le vernis, sinon il crame (vécu).
les tourets sont donné à quasi 3000 tours-min (2850 de mémoire), il faut faire des essais.


@ Enrico, j'ai pas de variateur, (un variateur de fréquence en 220v doit couter le double de mon tour :mrgreen: ), mais ça serait un plus.
sinon, pour la position, étant droitier, j'ai tendance a me tourner sur la droite du disque, donc si je le met a gauche des paliers, quand je pivote une guitare, je viens en contact avec ces paliers.


pour l'axe, c'est le gros point faible, je sais bien, mais je l'avais sous la main, j'ai fait avec, pour cette utilisation, franchement ça suffit (12mm), ça ne plie pas.
en plus je la trouve où ma barre de 12mm taraudée en bout? (si vous avez des adresses je suis preneur)

edit : j'ai rien dit, de la barre de 12mm y'en a en gsb, et j'ai une filière m12.... :mrgreen: :siffle:


et c'était bien commode pour mettre la poulie bois au centre (je l'ai filetée/collée)

et si ça merdoie a l'utilisation, j'investirai dans un touret...ou dans une barre avec queue de cochon, une poulie et deux palier.

Voici une autre application facile à mettre en œuvre sur le tour (à bois ou à métal) : le lapidaire.
Sur le plateau, mettre un bout de panneau bien net et coller un disque d'abrasif (80 ou 120).
A la place du porte outil, se bricoler une table bien à l’équerre ou orientable.
Ne pas tourner trop vite pour ne pas bruler ou encrasser l'abrasif.
C'est très utile je trouve, je m'en sers régulièrement pour tout un tas de truc.

c'est en projet aussi, la je suis sur une calibreuse adaptable sur le tour, mais je n'arrive pas à être assez rigide sur mes table d’entrée, ça se tortille si on appuie, du coup, impossible d'être assez précis...
et si je rigidifie l'ensemble, ce n'est plus démontable.
ça me saoule, je crois que je vais lâcher l'affaire et faire une calibreuse a part entière (ou en acheter une)

Sympa comme idée, quand je vous le rendu que j'ai eu avec un disque en 90mm avec le tiens ça doit aller quand même plus vite :wink:

pas plus vite, mais plus commode, ça oui.

Sympa comme modif. Pour le lapidaire, j'ai récupéré un moteur de voiture électrique pour les mômes, une grosse alim 12v et hop. J'hésiterais à le faire sur mon tour à métaux. Avec toutes la poussière que ça fait et l'huiles et graisse, ça risque d'encrasser pas mal.

J'avais fais mon premier lapidaire en fixant un plateau en direct sur l'arbre d'un vieux moteur que j'avais, mais il tournait trop vite, c'était beaucoup moins confortable à utiliser. Réduire la vitesse avec un variateur aurait sacrifier le couple, qui est indispensable pour ce genre de machine.

J'utilise un aspirateur sous le lapidaire, ça limite bien le nuage de poussière (on pourrait même faire mieux, avec un petit carter...)
Mon lapidaire est sur un tour à bois, ça ne me dérange donc pas.

Sinon, n'ayant qu'un espace machine (sauf pour les fraiseuses qui sont plus hors poussière) mes tours à métaux sont exposés aux poussières. De toute façon, je travaille principalement du bois avec (mais pas de ponçage dessus).
En fait, mes tours à métaux sont secs, je ne huile que les parties internes (broches et boites) et encore, à chaque fois qu'il me tombe une dent. De temps en temps, lors des grands nettoyages d'atelier, bien que tenant propre mes machines, je fais un nettoyage poussé des tours, avec demontage et remontage pendant lequel je lubrifie légèrement les parties coulissantes.
Ce sont des tours de productions, il y a un monde entre l'utilisation artisanale et industrielle!

Pareil pour la lubrification par arrosage des pièces en cour d'usinage, je n'ai jamais compris l’intérêt pour notre pratique. En choisissant les bonnes vitesses de rotation et d'avance, les bonne profondeurs de passe etc...pas de raison de ça crame ou que ça foire un état de surface.

béchonnet a écrit :
Pareil pour la lubrification par arrosage des pièces en cour d'usinage, je n'ai jamais compris l’intérêt pour notre pratique. En choisissant les bonnes vitesses de rotation et d'avance, les bonne profondeurs de passe etc...pas de raison de ça crame ou que ça foire un état de surface.

Tout dépend de ce que tu usines et de l'état de surface que tu recherches. La lubrification sert d'une part à refroidir l'outil oui mais également aide à évacuer les copeaux qui s'ils stagnes peuvent rayer l'état de surface. Il y a aussi une autre raison qui est la dilatation des métaux. Tu veux une cote précise, tu usines, quand la pièce est chaude sur le tour, elle est bonne, la pièce refroidit, hop la côte est bouffée :mrgreen:

Donc une question à propos de l'arrosage. Quand je tourne un rond d'acier par exemple, avec un outil à plaquette. Je suis obligé de mettre de l'huile de coupe tout le temps, sinon l'état de surface est moche. Avec l'huile de coupe j'ai un miroir. J'ai essayé toutes les vitesses. Cela vient du fait que j'utilise un outil à plaquette? Avec l'alu je n'ai aucun problème, c'est nickel.

Je ne prétends pas que l'arrosage ne sert à rien biensur. :wink:
Mais dans une pratique "amateur" (j'entends par là non industrielle et "occasionnelle") on peut parfaitement s'en passer et faire du travail de précision. Je connais de sacrés tourneurs fraiseurs qui s'en passent dans leurs ateliers perso (en production c'est différent).

La dilatation à l'usinage, on peut tout à fait la prendre en compte et l'anticiper, prise de cote avant la passe de finition sur pièce froide par exemple, mais entre nous, avoir un problème de dilatation nuisible sur une pièce, faut déjà être bon (ainsi qu'avoir du matériel sérieux et savoir s'en servir)...Oui, l'effet de coupe chauffe, mais surtout en surface et on peut tout à fait limiter l'effet en adaptant les profondeurs de passes et les vitesses d'avance.

J'utilise principalement des outils en HSS, ça convient parfaitement pour la plupart des aciers. J'en ai des seaux entiers qu'on m'a donné, c'est vraiment le genre de truc facile à récupérer.
J'ai un bon état de surface, et j'arrive à faire des tolérances H7G7 par exemple (comme les coulisses métal/métal des flutes traversières).

Si vraiment une pièce particulière nécessite un arrosage, un coup de pinceau ou de burette et roule.

Oui, il faut que j'achète (ou récupère) du hss. J'ai remarqué que le copeau mini avec les outils à plaquette était assez gros. Il faut aussi tourner plus vite. Mais les plaquettes, c'est tellement pratique.

J'ai pas assez d'expérience avec les plaquettes, j'en ai de récup' aussi, mais 90% du temps je suis aux hss, qui je trouve permettent beaucoup plus "d'approximation" dans le choix des vitesses, et sont plus instinctives.

Pour les bois siliceux comme le Mozambique, j'utilise des plaquettes pour l'alu pour le dégrossissage à outil fixe, c'est parfait.

Question de point de vue pour le coté pratique des plaquettes...je trouve qu'il est plus facile de mettre un coup d'affutage sur mes outils aux besoin, avec les plaquettes, même neuve, on se demande toujours si ça coupe...

low-tide a écrit :Oui, il faut que j'achète (ou récupère) du hss. J'ai remarqué que le copeau mini avec les outils à plaquette était assez gros. Il faut aussi tourner plus vite. Mais les plaquettes, c'est tellement pratique.

ton copeau mini c'est le rayon de plaquette si tu veux faire de la finition (superfinition à ce niveau ça dépend du Ra que tu veux aussi) il te faut une plaquette positive car plus de coupe et avec un rayon de 0.2
inconvénient tu as moins d’arêtes de coupe pour le meme prix
dans l industrie en gros c'est 1.2 de rayon en grosse ebauche ,0.8 en ebauche semi finition ,finition en 0,4 sauf si le Ra a besoin d'etre super bon là on passe en 0.2 et en plaquette positive
la plaquette positive ayant plus de coupe tu as moins d'effort de coupe donc moin de flechissement outil
un plaquette carbure ça coupe pas ,tu risque pas de te couper avec ; c'est dur donc pour que ça coupe il faut de la vitesse
parametre en tournage vitesse de coupe ,avance ,et engagement profondeur de passe
sur les plaquettes tu as des parametres qui sont large mais faut etre dedans :aie:
il y a pas longtemps un client m 'a fait tourner un foret à 10 m de vc et 0.1 d'avance au lieu de 25m de vc et 0.25 av conseillée ! et bien ça marchait po ! :mrgreen:
:aie: forcement
tu as une vitesse myenne que tu ajustes par rapport aux materiaux travailler donc tu commences au milieu ou un peu plus bas suivant le ressenti (c'est subjectif) mais toujours en restant dans la chaussette
avec l'habitude tu connais tes vc av et ap suivant les materiaux ,par contre le sans arrosage pour que ça marche il faut aller tres vite pour que le copeau fonde et des fois c'est pas possible
genre une galette de 500 mm d'acier si tu la fait tourner a une vc demesurer tu as des chances que le tour bouge :aie: donc on reduit la vitesse en conventionnel non carterisé pour que les gars qui travaillent dessus ne se prennent pas le lubrifiant et les copeaux pleins la tete
suivant ce que tu fais l'arrosage tu peux t 'en passer ,dans l'alu
dans l'acier faut pas prendre beaucoup car si l outil chauffe c'est pas bon (la plaquette rouge ) on s'en sert aussi pour evacuer le copeau en plus de refroidir l'outil
dans l inox passer de 4 % à 8 % de concentration ça aide ,car l inox est une saloperie à usiner quand meme ,si ton outil coupe pas tu peux le souder dedans :siffle: (me demande pas comment je sais :aie: )
le cuivre se travaille bien mais fait de la filasse c'est penible ,le laiton c'est sympa ça va tout seul comme le cuproalu
apres si le coeur t'en dit il y a le titane tu fais des heureux chez les marchants de plaquettes

Ludo, mes vitesses de coupe, c'est pifométrique. J'ai reçu mes outils HSS. Pas terrible en essayant différentes vitesses. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Les outils que j'ai reçu sont hyper pointus. Hors d'après les cadors d'usinage, il faut un petit radius pour avoir un bel état de surface. Le meilleur résultat, je l'ai avec un outil carbure qui a un gros radius sur la pointe de coupe. C'est une bonne piste.
Bon on va pas commencer à parler usinage ici, du bois, du bois non de dieu.