LUTHERIE AMATEUR

bon , on va y aller doucement , 1er chantier un youkoule ailé d'un kit modeste acheté sur Eboy 18€

de marque Kirstein
Alors au déballage le kit est complet , de qualité superlight conforme au prix ,emballage minimal,carton+ sachet plastique .
une finition très moyenne notamment la touche et le manche , qui sont de largeurs assez différentes 3 mm en plus pour le manche
mécaniques simplistes et surement pas performantes mais fun look

chevalet 60mmx18mmx8mm plus barette de sillet chevalet 60mm 6.5mm haut hauteur chevalet +sillet 11mm,
sillet de tête 35mm de largeur écartement cordes 27mm et 8mm entre chaque cordes 7mm haut env 6 mm fond des gorges.

et le plan de collage du talon plutôt surréaliste va devoir être repris , angle de renversement a calculer .

hmm devrais pas il y avoir une mortaise ici ,? peut etre les youkoules ailés sopranos sont ils differents,,,? et un lamello talon /caisse ce ne serait pas plus sur que ce collage a plat a peine renforcé par la touche qui prend de 3 cases sur la table?
si je me souvient bien les lamello c'est des pièces d'insertion bois qu'on insère/colle dans des fentes faites a la défonceuse, mon frangin a le kit pour faire ça ,

178mm de plat honorable sur le dessus du manche épaisseurs sillet 17mm ,avant talon 20mm ,tête 13mm, hauteur talon 61mm (62 mais une marque d'un bon mm de profondeur sur le dessous)

par contre la caisse est plutôt pas mal tout est net.environ 240mm de long largeurs ,poitrine130mm taille 117mm hanches 178mm , hauteur 64mm
deux barrages dans le bas du fond , deux barrages sous la table de part et d'autre de l’ouïe



néanmoins je note une légère dépression sur la table autour de l'ouie

environ 191mm haut de touche /12eme frette soit un diapason de 382mm qui repousse étrangement loin le chevalet sur la table ,,, ? uu joli la meca a l'envers :sif: ça c'est du montage a blanc


dessous et tranche de la touche avec une grosse veine claire elle a flambé sous l'insertion des frettes


une électrification sommaire est envisageable , j'ai un capteur de ce type
Fabricant : SHADOW
Référence: ESH 712 piezo deux capteurs , et sortie jack femellle 6.35
ce truc fonctionne pas mal tant qu on y met pas de saturation ou c'est l’Arsène qui se pointe, il capte plein pot les percussions sur la caisse ce qui peut etre amusant

alors bien sur fini le mode patafix/ scratch/pistolet a colle
j'aimerais le placer a l’intérieur de la caisse et choisir des pts de résonance le mieux dois être des essais pour sur,
mais comme point de départ je me disais un collé a l'avant de l’éclisse juste contre le renfort du collage caisse /talon du manche l'autre sous la table entre le chevalet et le barrage ? ou c'est port nawak?
j'ai récupéré de la tresse de blindage , bon d'en mettre autour des fils d'origine de ce truc ou bof?

au niveau décor je suis en train de chercher des idées mais je suis pret a toute les excentricités new age , pickguard fluo compris :prr:

je me demande ce que vous pensez des proportions de ce kit , et de sa liaison corps manche ,
je pourrais envisager aussi de refaire le manche un peu plus long et avec une mortaise a partir d'un de ces morceaux récupérés de la rampe du tribunal de marseille :ang: c'est une sorte d'acajou aussi la fibre est serrée et les morceaux sont droit fil (et je l’espère raides comme la justice)

ahh j'oubliais , en même temps ça ,,,,,la cave quoi

va devenir un atelier ou les diverses projets vont se concrétiser
en vrac outre le ukulele ,
des réparations
défréttage /frettage du manche de ma vielle yamaha rgx612s un nouveau corps sèche depuis 2 ans chez mon frère , les micro je les garde ça crachait bien , j'ai acheté des potards cts ,et jai des chevalet a plat type strat voire un shaller hipshot pour remplacer son vibrato usineaGaz (très mauvais le métal du hardware yamaha de l’époque , les fine tuning se foirait les uns après les autres .puis tout les filetages ..)

mettre en valeur les manches de deux guitare coréennes anciennes jumelles marque Duke les corps sont en contreplaques ,,, beuuuurk de chez beuuurk et bricolage avec leurs électroniques (qui fonctionne encore malgré la rouille et les isolants a nu mais c'est du pur vintage,
et une chose a manche playboy (ou seul le bois du corps et le hipshot sont a recuperer)


pour créer deux cigarbox guitar 6 cordes * sœurs dans un esprit très blues, je dois voir un gars de Greasque pour des boites vides de havanes a pas cher et je suis a l'affut de la moindre casserole couvercle de boite ou enjoliveur propice a être découpé en résonateur,
* a la daddy mojo http://www.daddy-mojo.com/models/6-string.html ou http://www.cigarboxnation.com/
en plus de ca il y a une folk tenson tete fracturée , je n'ai pas de projet précis mais elle est réparable



1ere phase recup /installation de deux spot d'eclairage hop lumiere

Bah dis donc, t'as pas mal de grattes à bricoler

18 euros le kit uku Je sais pas comment ils font franchement.
Vu qu'il n'y a pas de mortaise, le manche n'est-il pas tout simplement à visser ?

Merci Fingers,oui j'ai un pote guitariste qui bosse aux poubelles il me fournis pas mal de gratte destroy

il n'y a rien de visuel pour une fixation par vis sur leur doc en ligne pour le uku
, ,, je cause pas un mot d'allemand...
http://www.kirstein.de/docs/manuals/cc- ... t-0714.pdf
http://www.kirstein.de/en/Ukuleles/Clas ... ulele.html

je l'ai acheté a un particulier sur ebay, qui a peut être été rebuté par le défaut du talon , ou qui n'arrivait pas a le revendre
un peu moins cher que la norme qui est a 30€ chez le marchand officiel.

c'est clair qu il faut renforcer la liaison corps manche si je veut espérer une rigidité correcte
des vis oui c'est jouable par l"ouie avec un renvoi d'angle de visseuse ,je peut trouver l'outil facilement.

je me disais qu un lamello ou deux tenons pourrais être plus sympa a réaliser , mais je ne sait pas si c'est pertinent acoustiquement

et en même temps je trouve les proportions suspectes genre le manche un peu court
un diapason de la touche un peu grand pour la caisse et je crois que dois bien tout revérifier a blanc pour être sur que les vis du chevalet vont bien dans le renfort de la table , (surtout que le talon doit être surfacé plus angle de renversement, et que j'ai un défaut de 2mm en creux ce qui va raccourcir encore le manche)

je peut aussi monter la touche au maxi sur le plat du manche , et usiner une rainure pour le sillet dans la partie inclinée de la tête ce qui me ferait gagner 5 bon mm vers le haut

.

essaye de mettre une lumière dans la rosace pour voir avec l'ombre ou se trouve le renfort de chevalet, ça sera une indication pour le diapason et la longueur de ton manche

je vais commencer par en faire un plan pour pas me faire surprendre avec l'angle de renversement et l'assise du manche et du chevalet ,et repérer au mieux les renforts internes de la caisse dessus
la lumière pas évident c'est tout petit, j'ai une petite lampe led,
j'ai bricolé un petit miroir ,sinon au toucher et avec un petit réglet je devrais y arriver ,

ou alors , décoller la table pour travailler de visu si je veut l’électrifier propre,il y aura pas mal de travail a l’intérieur

bon décoller ça fait flipper jamais fait ca, j"ai lu pleins de truc sur les fers a repasser les pattes mouilles et la vapeur mais le risque c'est j'imagine soit de pas assez décoller et d'abimer la table soit de trop chauffer /mouiller et que tout les collages alentours se débinent ,,,ou pire marquer le bois

ça mérite réflexion et documentation que je vois si c'est techniquement abordable ,,
,,

voila un plan sommaire qui confirme mes craintes , le chevalet serait a l extrémité du renfort de table surtout que la position /taille du renfort de table est tout de même aléatoire vu les conditions de mesure,
gros risque des vis a coté ou trop au bord , et chevalet pas centré sur le renfort,,,

j'ai de plus en plus envie pour résoudre ce problème de soit
-refaire un manche plus long
-refaire touche/frettage a un diapason plus court.

avec un chevalet placé comme ça, ne t'attends pas a voir du son...
il ne doit pas forcement être sur la barre, tout dépends de l'agencement du barrage interne, des renforts...
en tout cas dans un premier lieu, l'idée de refaire une touche me parait être la bonne.

oui a ce que je vois chez les marchands de bois pour des uku , ébène , palissandre , acacia ,noyer ,entre 9 et 5 € 400x60x5
j'en fais deux avec 40cm

excusez mon ignorance mais le bois d une touche doit il obligatoirement être coupé dans le quartier ?
ou une planche de noyer d'ameublement probablement coupée sur dosse peut elle faire l'affaire si elle a un veinage parallèle de ses deux face et un grain bien serré

car sur une petite taille comme cela il est probablement possible de faire des bonnes trouvailles non?

stephane isiar a écrit : excusez mon ignorance mais le bois d une touche doit il obligatoirement être coupé dans le quartier ?

C'est pas une obligation. Si tu veux des veines bariolées sur ta touche, c'est pas avec du quartier que tu vas les avoir :wink:

oui en effet ,et j'ai vu des tas de touche comme ca , je n'avais pas pensé le truc dans le bon sens

.. si j'ai bien compris plus le bois a les cernes perpendiculaires a la planche plus il sera stable
plus les cernes seront diagonaux plus le bois risque de bouger (de libérer des tensions )
et les bois ont plus ou moins de tensions interne et de stabilité par essence
du coup je me dis plutôt touche dans le quartier avec bois a forte tension
et plutôt bois a faible tension interne si on recherche l’esthétique d une veine apparente
ou alors tout est possible tout dépend des mariages et de la rigidité des bois du manche et il faut éviter de se donner des règles de ce type ,

j'ai un risque de faire dévier le manche (acajou) si je lui adjoint une touche d'un mauvais type de bois?

a ce stade je me dis que je cherche une planchette dégauchie de 5mm d'épaisseur sans nœuds d'un bois avec une densité suffisante pour résister a l'usage comme touche

alors en bois local ces essences aurait les qualités requises?
frêne
acacia
merisier
châtaignier
hêtre
noyer
aulne

stephane isiar a écrit : .. si j'ai bien compris plus le bois a les cernes perpendiculaires a la planche plus il sera stable
plus les cernes seront diagonaux plus le bois risque de bouger (de libérer des tensions )

Le quartier est plus stable effectivement, il met plus de temps à sécher cependant. La coupe sur dosse favorise la déformation, du fait de l'agencement des cernes du bois. En ce qui concerne les tensions internes c'est surtout à la refente des morceaux, même du bois très sec peut bouger méchamment en le refendant en deux, surtout sur dosse, alors qu'il ne s'est pas spécialement déformé au séchage.

stephane isiar a écrit : du coup je me dis plutôt touche dans le quartier avec bois a forte tension
et plutôt bois a faible tension interne si on recherche l’esthétique d une veine apparente
ou alors tout est possible tout dépend des mariages et de la rigidité des bois du manche et il faut éviter de se donner des règles de ce type ,

C'est bien de t'être renseigné sur tout ça, mais ne te prend pas trop le choux avec ça, du moment que le bois est suffisamment dense pour une touche et sec, roule, pas de raison que ça bouge :wink:

stephane isiar a écrit : alors en bois local ces essences aurait les qualités requises?
frêne
acacia
merisier
châtaignier
hêtre
noyer
aulne

Toutes seraient possibles, sauf l'aulne. Après il y a des bois plus faciles à travailler que d'autres. Le frêne c'est beau, mais les pores du bois sont énormes, si tu ne les bouches pas complètement, c'est un nid à crasse, de même que le châtaigner mais dans une moindre mesure. Le robinier faux-acacia prend un très beau poli, tu ne serais en théorie même pas obligé de le vernir celui-ci. Merisier, noyer, c'est joli En ce qui concerne le hêtre ce serait bon pour une touche, mais ça n'a pas grand intérêt visuellement parlant pour une touche, sauf s'il est bien coupé sur quartier, avec un mouchetage très marqué, mais faut aimer

bien , il reste donc avec a la fois le grain serré et la densité
acacia ,merisier, noyer , hêtre si morceau exceptionnel,

j'oublie probablement d'autres bois européens qui ferait l'affaire , mais cela me fait une base de recherche
il me semble que du bois de récupération de vieux meubles devrait permettre de trouver du bois bien sec , et en plus dégauchi raboté dans les règles de l'art , bon faut pas de vers

En bois indigènes, tu as le houx aussi, le buis, le poirier, le pommier, beaucoup sont propices à du bois de touche.

le noyer, c'est relativement tendre, je ne suis pas fan pour les touche, (encore qu'avec des cordes nylon, ça ne pose pas de soucis).

Pour revenir au tenon et pour info, on m'a déjà amené plusieurs fois des ukulélés à réparer dont le manche a le talon simplement collé contre la caisse, sans tenon ni vis ni rien sinon de la colle. Bon, c'est du uke à deux balles qui se casse dès qu'on éternue mais il semble que ce soit courant sur cette gamme...
Et pour la touche sur quartier ou sur dosse, en lutherie acoustique on privilégiera toujours le quartier, plus stable et autorisant des épaisseurs plus fines pour une même résistance mécanique, plus nerveux aussi. Bon, après pour un ukulélé en kit... je serais plutôt tenté de te dire de faire avec ce que tu trouve et qui te fait plaisir.

Merci pour tes précision Caribou
si je garde ce manche j'envisage de poser au moins un laméllo vu que j'ai tendance au rhume,
pour la touche je cherche un bout de merisier ou d'acacia ou de bois exotique .
encore que ,, je vais finir par refaire le manche car la j'ai un chouette bout d'acajou pour faire ça plutôt que de pinailler avec ce talon mal coupé /manche trop court


ce kit uku je le vis comme une répétition générale a bas cout des problèmes de géométrie et de savoir faire ,
je suis même prêt a décoller la table et faire un manche avec un bloc de liaison qui s’insère dans les éclisses une mortaise ou toute opération majeure , l"idée n'est pas de le coller et de l'accorder au plus tôt pour faire une sérénade

j'avance un peu l'atelier

je vais disposer
d'une ponceuse a bande que je pense monter sous table
d'un petit combine ponceur avec petit lapidaire

d'une perceuse a colonne
d'un touret a meuler
deux dremels** et beaucoup d'accessoires je dois me faire des bases et determiner a quoi elle seront le plus utile
d'une scie sabre (bof ou?)
d'une scie sauteuse
d'une perceuse
d'une visseuse
d'une ponceuse vibrante
d'une ponceuse a sabot
meuleuses 115 /125 /225
décapeur thermique
aspirateur semi indus
un jeu de ciseaux de sculpteur (cheap mais neuf )
diverses scie a main égoïne, a dos ,japonaise
pas mal d'outillage a main rappes limes ,, pinces ...

je n'ai pas de rabot ni électrique ni manuel juste un ou deux scraper qui on fait du placo,,,
voila mon soucis

j'arrive au tableau avec mon fil d'alim l'aspect nous ramene a loin, et a l'ouverture c'est assez spécial au niveau des couleurs gris noir rouge , jaune est raccordé au fusible 32A de la cuisine,

comment je vais installer mon declic 16A la dessus , je crois qu un mini boitier a coté semble indispensable .

Alors oui, ce n'est clairement plus aux normes actuelles.
Mais, le mot à retenir ici, c'est plus !

Une installation électrique doit être aux normes au moment de la réalisation.
Si tu n'as pas de soucis sur ton installation, que le câblage est correctement réalisé, et vu le petit tableau, je dirais qu'il doit être pas mal foutu, tu n'as pas d'obligation de le changer.
Tu va rajouter un petit disjoncteur pour ton atelier si j'ai bien suivi, je te conseillerais donc de mettre un disjoncteur avec différentiel.
Autre point, je ne vois pas de prise de terre sur le tableau, mais peut-être qu'elle existe ailleurs ?

D.

EDIT: j'en ai profiter pour déplacer le sujet dans "Projets en cours"

les prises de l'appartement sont sans terre sauf cuisine et sdb

je vais dire une grosse connerie je sent ,,, mais les 2 fils noirs en bas a gauche ce n'est pas la terre?

Sans tester ... pas simple à dire !
Tu peux faire un test pour savoir ce que c'est sans prendre de risque.
Tu prends un multimètre en position Voltmetre 400Vac, tu places un cordon sur tes fils noirs, et tu balade l'autre sur la phase et sur le neutre.
Si tu as 0Vac entre le noir et la phase, c'est donc une phase, si tu as 0Vac entre noir et neutre, c'est soit un neutre, soit la remontée de la prise de terre ... mais après, il faut suivre les ficelles !

D.