LUTHERIE AMATEUR

Bonjour à tous !

Que d'émotion de publier dans la section des projets "en cours", après des semaines à écumer le forum et à murir mon projet

J'ai repris récemment la basse après plusieurs années d'arrêt, et ma vieille Ibanez GSR180 ne tient plus vraiment la route, aussi me suis-je dit que ce serait l'occasion de sortir des placards un vieeeeuuuux design, dessiné il y a une dizaine d'années quand j'étais en 2nde

A l'époque j'avais fabriqué une guitare basée dessus, mais en ignorant totalement l'existence de ce forum, et j'avais fait ça à l'arrache sur du bois tout pourri... elle m'avait coûté 17€
Je préfère pas mettre de photo...

Mais du coup j'ai ressorti cette forme : en la travaillant, en ajoutant un pickguard et en version basse, ça donne ça :


Pour l'instant je ne me sens pas de fabriquer le manche, j'ai donc récupéré celui d'une jazz bass en kit Harley Benton, avec une tête rectangulaire à tailler, et mon but va être de fabriquer le corps et retailler la tête.

Le projet :
- corps en aulne, en deux parties collées (épaisseur 45 mm, commandé chez le Bois de Lutherie)
- configuration PJ passive avec le P en reverse (j'hésite en un set Seymour Duncan quarter pound ou EMG Geezer Butler)
- chanfrein sur tout le pourtour, réguliers dans ses dimensions sauf sur le bord interne de la corne "manche"
- finition par une teinte bleue avec veinage apparent (après décoloration par H2O2 -ammoniaque) puis vernis (PU ? pas encore tout décidé :? )
- pickguard blanc (en PVC 3 plis B/N/B)
- potards vol-vol-tone

Je vais essayer d'éditer ce post au fur et à mesure des étapes !

Du coup la semaine dernière je me suis occupé des gabarits (sur du MDF 10 mm) et début du travail sur le bois.

Tout d'abord, pour m'assurer de ne pas manquer la neck pocket, j'ai copié celle de la j-bass en kit, ainsi que le talon du manche pour réaliser un neck block en regard. On commence donc direct à la défonceuse avec fraise à affleurer




De la même façon je copie la neck pocket, en prenant soin de tracer l'axe de la j-bass et du futur gabarit, et de les aligner parfaitement en les matérialisant par 2 visses.


Je passe ensuite au gabarit principal, celui du corps, en sacrifiant une ancienne version du plan (quand je pensais encore mettre un humbucker) pour avoir les contours : une fois découpé et limé à la bonne forme, je place les mêmes repères que sur la j-bass et le gabarit "neck pocket", je visse ce dernier dessus ce qui me permet de reporter la neck pocket sur le gabarit du corps.


Et sur ces entrefaites, j'ai reçu le bois


J'ai passé un moment à chercher comment découper mes deux ailes là-dedans de manière à éviter les quelques noeuds et à coller les deux moitiés en inversant le sens du fil entre les deux, puis je coupe la planche et je colle... bah en inversant le sens du fil entre les deux ^^


C'est en train de sécher, j'editerai le post à la prochaine étape !

13/02/19 : découpe du corps et début du détourage à la défonceuse
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 58#p631958

23/02/2019 : fin de la découpe à la défonceuse et premier ponçage
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 96#p632296

01/03/2019 : fabrication d'une "chanfreineuse" artisanale
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 53#p632453

03/03/2019 : gabarit du micro jazz et test de décoloration du bois
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 29#p632529

10/03/2019 : neck pocket et petite surprise lors des tests de teinte
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 37#p632937

17/03/2019 : défonce du micro chevalet et sculpture des chanfreins
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 07#p633307

Hello Heiiwo !

Ce n'est pas le même projet que dans la rubrique "Élaboration de projets" ?
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 28&t=21348

Sinon, je ne suis vraiment pas fan du design de cette basse, mais curieux d'en suivre la réalisation

Salut !
Si tout-à-fait, j'ai ajusté le pickguard entre-temps et changé la configuration de micros pour avoir quelque chose de plus standard si jamais je veux les changer à l'avenir.
Et si finalement je décide à nouveau de mettre un humbucker, rien ne m'empêchera d'élargir la défonce du micro manche...
Ce qui avait été discuté c'était surtout l'équilibre, mais du coup j'ai plusieurs pistes pour régler le problème, en les combinant je suis sûr d'arriver à un résultat correct :ang:

La colle a séché, il est temps de poursuivre le travail !
Donc j'ai redessiné le contour de la gratte sur mon bois, maintenant je découpe grossièrement à la scie sauteuse à environ 1 cm du tracé définitif


Puis je visse mon gabarit (avec un trou de vis sous le chevalet et un autre dans le futur emplacement du micro precision)


Pour que le dernier passage à la défonceuse soit le plus fin possible afin d'éviter les éclats ou autre irrégularité, je commence par dégrossir les contours avec une mèche droite simple montée sur la défonceuse avec une bague à copier, qui déporte le contour de 4 mm par rapport au gabarit :



Le passage définitif à la fraise à copier n'a donc plus beaucoup de matière à manger, je trouve que ça permet de faire les choses plus sereinement.
Après deux passages à la fraise à copier :


La longueur de ma fraise ne me permet pas d'aller chercher l'épaisseur qui reste... qu'à cela ne tienne, on retourne la demoiselle et on finit ce petit rebord à la fraise à affleurer !


Bon en réalité par manque de temps je n'ai fait ça que sur la moitié de la basse, je continuerai d'ici quelques jours.

Prudence est mère de sûreté : tu as raison d'y aller doucement !

Il est beaucoup mieux ton dessin, depuis que tu as renoncé à cette symétrie entre les épaules et le bas du corps, ça part bien!

Bonsoooooir !

Bon, comme la gratte est chez mes parents, je ne peux avancer dessus que le week-end...
Par contre, dans l'intervalle, j'ai passé une bonne partie de mon temps libre (des heures, des heures, des HEURES !!) à écumer la FAQ et à spammer la fonction recherche pour prévoir ma finition.

Je prévois donc de décolorer avec le mélange H2O2-NH4 puis de faire une teinte bleue relativement claire, en faisant une teinte-ponçage bleu marine puis une teinte bleu clair pour avoir un bon contraste du veinage. Jusque là, je suis bien au clair sur ce que je vais faire.
Mais ensuite, c'est vraiment confus...

1) Fondur : J'ai vu que l'aulne étant un bois peu poreux, un bouche-pore n'est pas nécessaire, mais est-ce qu'un fondur l'est ? J'ai pu lire dans certains post que ça peut atténuer le contraste du veinage, je recherche l'effet inverse ^^

2) Vernis : c'est là-dessus que j'ai passé des heures. J'ai pas de pistolet et vu que j'ai pas d'autre projet que celui-ci a priori, j'ai pas vraiment envie d'investir dans du matos onéreux, donc je cherche plutôt un vernis à passer au pinceau.
Je pense partir sur un PU monocomposant à l'eau, incolore à effet brillant, reste à savoir lequel....
En magasin près de chez moi j'ai ces 4 là :




J'ai vu quelques avis divergents sur le v33, certains qui l'ont bien aimé, d'autres non...

Sinon j'envisageais aussi le Nitorlak de chez Emma music :
https://www.emma-music.com/vernis-de-re ... 039110.cfm

Mais ils ne parlent que d'application au pistolet, vous pensez que ce serait faisable au pinceau ?


Voilà, si certains ont des retours d'expérience sur ces vernis...
Merci pour vootre aide et pour ce forum en tout cas !

Je te déconseille les vernis de GSB. Si tu n' as pas de matos pour le vernis (pistolet, compresseur, cabine....) tente plutôt le tru oil. C 'est très facile à appliquer au sopalin et le rendu final sera identique à un vernis pour peu que tu montes suffisamment de couches (une petite dizaine).

Je pensais faire ça au début, mais on m’a fait remarquer sur un autre topic qu’une huile serait forcément colorée, donc mon bleu deviendrait vert :/

Heiiwo a écrit :Je pensais faire ça au début, mais on m’a fait remarquer sur un autre topic qu’une huile serait forcément colorée, donc mon bleu deviendrait vert :/

C 'est pas faux !

Je sais qu'au pinceau je ne ferai pas de miracles.
Mais comme je tiens beaucoup à mon bleu, je préfère un vernis imparfait à une finition huilée verdâtre... c'est donc pour limiter ua maximum les défauts que je veux choisir dès le départ le vernis le plus adapté à mon objectif !





(je sais, je suis chiant à insister, mais ça fait des années que j'ai ce projet ET sa couleur finale en tête, la perspective de devoir en changer à cause de limitations techniques m'agace au plus haut point...)

:siffle: Y a des tutos dans la faq sur le passage du vernis au rouleau mousse…

Ça se fait bien, même avec un vernis acrylique de GSB. (Bon, on peut faire plus fin et plus classe, c’est vrai, mais ça reste propre.)

Si tu veux un beau brillant tu peux tenter les bombes polyuréthane bi composant, le rendu est terrible, il te faut au préalable passer un bouche pore.
Ex: https://www.urban-painters.com/bombes-p ... thane.html

La bombe c'est une super alternative oui

blague du jeudi matin : la bombe, ça pète ..

Damas a écrit :Si tu veux un beau brillant tu peux tenter les bombes polyuréthane bi composant, le rendu est terrible, il te faut au préalable passer un bouche pore.
Ex: https://www.urban-painters.com/bombes-p ... thane.html

Merci du conseil, mais j’avais vu que ces bombes étaient mortes 48h après la première utilisation... donc faut en acheter plein qu’on utilise que partiellement pour un vernis complet, ça doit être un gâchis fou non ?

le nitorlack va bien au pinceau, par contre il faudra poncer entre chaque couche pour éliminer les trace de pinceau et en passer surement pas mal pour avoir une surface lisse.
le rouleau est surement mieux pour avoir des couches fine sans trop de défauts.

Je m'autocite :wink:

Le gros avantages des vernis bi-composants est de pouvoir les appliquer en méthode "mouillé sur mouillé" c'est à dire empiler les couches les unes sur les autres, du coup tu arrive à 10/12 couches en 48h. A condition d'attendre 15/20min entre les couches et d'en appliquer 3 ou 4 à la suite, au delà tu risque d'avoir des micro bulles, ça m'est déjà arrivé.
Pour un corps entier compte 2 bombes, après ça dépend de l'épaisseur des couches.

Haha la conversation en double topic ^^
Dernière question sur le PU bicomp en bombe : d’après ton expérience c’est ponçable après combien de temps de séchage ?

Damas a écrit :Je m'autocite :wink:

Le gros avantages des vernis bi-composants est de pouvoir les appliquer en méthode "mouillé sur mouillé" c'est à dire empiler les couches les unes sur les autres, du coup tu arrive à 10/12 couches en 48h. A condition d'attendre 15/20min entre les couches et d'en appliquer 3 ou 4 à la suite, au delà tu risque d'avoir des micro bulles, ça m'est déjà arrivé.
Pour un corps entier compte 2 bombes, après ça dépend de l'épaisseur des couches.

10 - 12 couche?
mais pourquoi en mettre autant?
Un vernis PU 2k ne s'applique pas comme ça, en tout cas pas les vernis auto (je ne connais pas les bombes), c'est souvent deux couches, voire une demi + un couche, et normalement si la préparation est bonne, pas besoin de plus, ou alors une dernière couche pour avoir un peu d'épaisseur, mais 10 couches...

les temps de séchage entre couches sont indiquées par le fabricant, on empile jamais plus de deux couches en moins de deux heure, et avec des vernis rapides faits pour ça (un PU auto "standard" c'est environ 12 à 24H de sechage), c'est un coup à avoir des problèmes de bulles ou d'accroche liées au solvants qui ne sont pas évaporés.

Si tu prépare bien ton fond (et le primaire mono nitorlack est très bien pour ça, même au pinceau, ponçage au 240) tu n'aura pas besoin de charger en vernis.

Du coup si je fais la synthèse de tout ça, il faut que je fasse un fond avec le primaire nitorlack (celui-là ? https://www.emma-music.com/vernis-de-re ... 030104.cfm)

puis quelques couches de PU 2K en bombe en ponçant fin toutes les deux couches ?

J'ai bon ?

@6ri.l, PRS passent 20 couches pour l'exemple, sur toutes mes pelles c'est entre 10 et 20, le rendu niveau profondeur s'en ressent, les voitures de luxe c'est 30 couches sur certaines, toujours pour la même raison, avec les bombes 2K j'ai empilé jusqu'à 4 couches successives sans bules, au pistolet par contre (malgré le vernis marine top qualité) j'ai eu des bules mais sinon 3/4 couches ça fonctionne parfaitement, pas de soucis de séchage. Même au pinceau j'empilais 3 couches sans problème

Heiiwo: oui entre les sessions il faut poncer au 320 par ex et bien dégraisser/nettoyer, alcool 90 pour moi.