LUTHERIE AMATEUR

Il faut éviter les polish avec du silicone, les autres sont bien. On trouve du polish spécial lutherie chez emmamusic, madinter et.....

J'utilise la pâte à polir indasa autogloss 1 et 2.

Laine de mouton

l'haleine de mouton ... ça sent pas toujours très bon :malade:

J'utilise les disque en cotons avec du polish (un pour chaque) en faisant gaffe de ne pas aller trop vite et je finis avec un disque en haleine de bouc pour le fumet. Le mouton s'utilise à sec.
quelles quantité d’horreurs je peux proférer aujourd'hui, je vais être traqué jusque dans les chiottes par les animalistes, chouette

Les Kit que tu nous montrent sont corrects mais ils ne s'utilisent qu'avec du polish liquide, alors que le coton peux utiliser celui en pâte (différente couleurs en fonction du grains). J'ai un problème avec le polish liquide c'est celui des taches claires s'il reste la moindre faille.

c'est ça la peau de mouton.
Pour la technique je polis avec le polish liquide sur mousse ou le pâteux sur coton, du plus grossier au plus fin, puis un petit coup de lustrage à sec. Attention la mousse est plus agressive que le coton.

Quand j’ai mis ma dernière couche de vernis, je ponce à l'eau au grade 600 avec les feuilles montée sur mousse à la main puis je poli avec les éponges et le polish liquide (2étapes) puis peau de mouton à sec pour finir le lustrage (on peux faire cette étape à la main). ça marche pour toutes les parties de la gratte accessible avec les éponges, donc pas les hanches et certaines parties du manche et de la tête, que l'on doit faire à la main. Je déteste cette partie de la construction d'une gratte, car c'est facile de ruiner le vernis si on le fait chauffer ou de marquer celui-ci avec des cercles pas bien répartis.

Le polish c'est de la pâte à polir liquide, rien à voir avec celui pour carrosserie qui est à base de silicone et qui est à fuir. La dernière étape se fait à sec doucement. On peux aussi mettre de la cire mais c'est la merde si on doit reponcer derrière.

A mon avis la cire est bonne pour le bois (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cire_de_carnauba)
Pour les polish auto il faut faire des essais avant de se prononcer.
Pour le Miror, je ne savait pas que c’était utilisable sur du bois mais c'est le même principe, blanc d’Espagne dans une solution pétrolière et basique (ammoniaque pour le miror).

L'acrylique c'est la solution moderne, peu polluante et dangereuse, incombustible, va sur à peu prés tous les supports. Le Nitro c'est beau, dangereux à utiliser (explosif) et finalement pas très durable, même si ça vas aussi sur du plastoc. Une autre solution est le vernis polyuréthane moins safe mais aussi facile d'utilisation que l'acrylique et un peu plus résistant.
Le risque avec les polish c'est avant tout le silicone qui pourri littéralement toute tentative ultérieure et qui tache le bois. Sinon il y a les résidus de blanc d’Espagne qui peuvent se glisser dans les failles et se voire comme le nez au milieu de la figure. Sinon certains finissent à la cire d'abeille comme les beau meubles d’antan, moi je trouve que ça pue (en plus c'est essentiellement du pétrole avec un peu de cire).
Après tous ça dépend de l'état de surface de ton corps, s'il est parfait ça va être facile, si ce n'est pas le cas cela va être long, de nombreuses couches de vernis et d'huile de coude.
Fait gaffe avec les disques, la température peux rapidement monter et ton plastique va souffrir.

Sinon j'ai regardé les caractéristiques des peintures et vernis Motip et il disent que c'est sec à cœur en 2 heures. Perso je pose 5 à 6 couches d'acrylique par jours avec ponçage à l'eau entre chaque couches et ça le fait bien.

Je pense, il faut tester, se lancer donc.

600 ou 1000 humide pour tout.
2 heures de séchage par couche pour la marque que tu as dite. Par sécurité, tu mets une journées entière entre chaque couche.

Si tu as démarré avec de l'acrylique, tu finis acrylique. Si tu fait des mélanges, tu te retrouve avec du chewing-gum comme tu décris. Tu évites aussi les couches épaisses qui ne sèchent jamais vraiment.
Normalement si tu respecte le mode d'emploi ça le fait, par contre si tu improvises................
Pour la dureté une peinture pour bagnole qui se respecte est bien dure.

Pour la nitro ça existe en bombe mais franchement c'est dangereux comme produit.

Aucune idée, ç'est à tester. Mais pourquoi te prendre le choux si tu as déjà la peinture et le vernis, tu le fait et tu juge le résultat, au pire tu pourra mettre une couche de polyuréthane en plus si besoin.

GuillaumeST62 a écrit :J'ai fais le tour d'internet et je n'ai trouvé q'une seule personne qui avait peint sa guitare avec de la peinture Motip, et il avait utilisé aussi un vernis acrylique Motip. Il avait dit que ça avait super bien marché et que c'était de la bonne peinture.
-> viewtopic.php?t=19797

J'en ai peint une aussi avec peinture et vernis Motip, il y a quelques années, et en 1 mois, le vernis ne marquait plus du tout. Comme dit Benoît, il faut respecter la notice, c'est à dire la température, le temps de séchage entre 2 couches, ne pas charger comme un fou, et ça doit le faire.

GuillaumeST62 a écrit :Après en ce moment je pense plus partir sur ce type de vernis: https://www.urban-painters.com/bombe-sp ... 400ml.html en plus de sécher très vite, beaucoup de gens l'utilisent pour vernir des guitares et il est plus résistant que le vernis acrylique Motip (par contre, je vais toujours prendre de la peinture Motip)

Attention, la peinture est une PU et le vernis un acrylique. Le fait que ce soit 2 bases différentes peut provoquer une réaction. Après, c'est sur qu'un vernis PU 2K, c'est super pour la résistance.

Je ne connais pas la réponse exacte à chacune de tes questions, mais je peux te donner mon avis, ou comment je ferais dans ton cas.

-Faut-il poncer entre le couches de vernis ? A combien ?
Si le rendu n'est pas granuleux, c'est inutile. Si tu as de la peau d'orange, c'est préférable.

-Faut-il poncer la dernière couche de peinture, celle juste avant le vernis ?
Je ne le ferais pas, surtout si la peinture est métallisée.

-Faut-il mettre le vernis 45min après la dernière couche de peinture afin que les couches "fusionnent" ou il est préférable d'attendre que la peinture sèche completement ?
Demande à ton pote qui a mis du vernis PU sur la peinture Motip, mais j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux attendre. La peinture est solvantée, laisse les solvants s'echapper plutôt que de les emprisonner sous le vernis PU.

-Après la première couche de vernis, faut-il attendre 30min afin que celle-ci fasse "couche d'accroche", afin que les autres couches accroche mieux ?
Voir notice du vernis

-Ca pose problème si entre 2 couches de vernis au lieu d'attendre 15min j'attend plusieurs heures voir jours ?
Sur un PU, je ne pense pas, tant que tu ne poses pas tes doigts dessus. Attention pour la bombe, une fois percutée, tu n'as que 48h pour l'utiliser.

benoit suaudeau a écrit :L'acrylique c'est la solution moderne, peu polluante et dangereuse, incombustible, .

acrylique ne veux pas dire eau
il y a des vernis acrylique solvantés, qui sont comme les PU au final, juste les particules ne sont pas les même.

Je suis d'accord avec toi, mais si j'utilise des solvants autant que ce soit super résistant, donc PU ou epoxy