LUTHERIE AMATEUR

Re

Après la contrebasse, j'ai voulu partir sur un instrument aux dimensions standards, et donc qui sonne vraiment en acoustique. Du coup, comme on a un violoncelle et des violons dans le groupe, je suis parti sur un violoncelle. Sur commande de la violoncelliste, j'ai raccourci un peu la longueur de corde vibrante (car elle a des petites mains) pour passer de 69cm à 66,5cm.

Pour la forme, j'ai voulu faire moi-même quelque chose d'original, mais bon, je me suis un peu planté, ce qui fait que le C côté corde de La (corde aigüe) est trop haut et cette corde est du coup jouable mais il faut être très précis quant à l'angle de l'archet pour la jouer. A priori, la violoniste m'a dit qu'on s'y faisait et que ça passe très bien.

Autre originalité, il n'est pas en érable et épicéa uniquement, j'ai fait un assemblage avec du chêne et des éclisses en palissandre pour obtenir une esthétique qu'on retrouve plus dans les guitares et basses. La table et le fond alternent chêne, palissandre, érable, palissandre et chêne, le manche alterne chêne, palissandre et chêne et les éclisses alternent chêne, érable et chêne. Les pores du chêne ont été mises en valeur avec du bouche-pore noir très dilué. Au dessus, il y a 5 couches d'huile dure et aucun vernis. Bon par contre, c'est lourd, 6kg contre 3,5kg pour un "vrai", heureusement, c'est un instrument posé.

Les éclisses sont comme pour la contrebasse (post précédent) toujours taillées dans la masse, mais j'ai bien affiné pour être plutôt entre 4 et 6mm.
J'ai utilisé un logiciel maison qui me produit, en fonction du contour de la voûte des tables et fonds, de la hauteur de voûte, de l'épaisseur du bois final voulu et d'une fonction mathématique de courbe de la voûte, 4 images (table extérieur, table intérieur, fond extérieur et fond intérieur) avec des courbes de niveaux me permettant de dégrossir le boulot de creusage. Je termine ensuite à la gouge et au ponçage pour avoir des voûtes propres.

Il est amplifié avec un The Realist de David Gage (trouvé d'occasion, coup de bol, parce que ça coûte un bras ces capteurs). Bon aujourd'hui, je sais qu'il suffit d'acheter des piezos chez Conrad pour 1€ et le résultat est aussi bon. Il faut juste prendre celui adapté aux fréquences de l'instrument.

Et voilà ce que ça donne:











Et ça commence à sonner comme de vrais instruments. Voici des prises de sons en acoustique.
Dans les aigües d'abord:

https://mega.nz/file/PIxQEYCT#c7wIfddPJ ... vBzvRR4zxM

Dans les graves ensuite:

https://mega.nz/file/vc5ERaSZ#y1Kr-0lOO ... V0IYoS_wZg

A comparer avec des prises de son dans les exactes mêmes conditions avec un violoncelle de luthier:

https://mega.nz/file/GJ401CxR#ol6fu7LuV ... lQNZxqXXwY

https://mega.nz/file/7d4WxS4b#NT1BDMA1g ... 1Uzho6yfbg

Voilà

Juste pour info, les formes des instruments acoustiques sont normalement construit au compas principalement sur les règles de trois et de fibonacci, tout en gardant en tête que chaque changement de volume de caisse, de taille des ouilles, etc aura une influence considérable sur la qualité et la transmission du son.

Hello et merci
Oui, j'ai vu très récemment une animation qui montrait comment était construit la forme d'un violon. Il faudrait que je remette la main dessus. Tout comme la construction de la forme de la voûte à partir de trochoïdes dans le sens de la largeur.
Mais dans ce cas, je perds le petit côté "forme inhabituelle" auquel je tiens particulièrement. Pour le violoncelle, j'ai clairement une perte de puissance, par contre pour le violon du post suivant, la forme ne semble pas avoir vraiment joué sur la puissance.

La perte de puissance doit aussi être du fait du bois utilisé et de son épaisseur.

Mais est-ce vraiment important, le but étant de se faire plaisir avec un instrument original

Farpaitement.
C’est le violoncelle de Dali, il est délirant cet instrument.

Merci oui, l'important c'est l'originalité.
Je viens de faire quelques petites retouches dessus pour réduire l'épaisseur du manche et en profiter pour faire un cran intermédiaire qui place la "quatrième position" de la main qui est très utile apparemment pour jouer.

C'est original en effet, ce qui est dommage c'est de ne pas avoir vu la genèse de la bête et de le découvrir seulement une fois terminé...

J'ai des photos tout au long, dis moi ce que tu aimerais voir

Je me suis encore plus appliqué sur le violon (voir l'autre post), mais celui-ci était mon premier acoustique, donc beaucoup de photos et surtout pas mal de petits défauts

Superbe boulot, chapeau !

Merci

zedrummer a écrit :J'ai des photos tout au long, dis moi ce que tu aimerais voir

Rien de spécial et tout en fait

Ce qui aurait été intéressant c'est de suivre pas à pas l'avancement du projet au jour le jour... :wink:

Il en reste pas moins que l'instrument est original et unique

C'est ça, ici on aime bien voir les étapes de fabrications.
Typiquement, on est dans la section "projets en cours" ... ce qui implique une progression du projet et donc, pas une galerie de projets finis

D.

Ah ben avec grand plaisir, je peux fournir des photos sans souci. C'est le même procédé pour le violon (http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=22650) et le violoncelle, donc je vais mettre celui pour le violon, plus récent.

1/ Choix du bois dans le stock de l'atelier associatif, découpe, dégauchissement, assemblage de bois pour la table (frêne/palissandre/épicéa/palissandre/épicéa/palissandre/frêne) et fond (idem en remplaçant l'épicéa par de l'érable) pour arriver à ça:





2/ J'utilise ensuite un programme informatique que j'ai codé moi-même pour me générer des courbes de niveaux à partir d'une image de base fournissant le contour de la voûte (ligne bleue) et l'axe vers lequel développer la voûte (en rouge):



et pour laquelle je fournis 2 hauteurs de voûte (table et fond), 2 épaisseurs du bois voulues (table et fond) pour me générer ces 4 images (table intérieur, table extérieur, fond intérieur, fond extérieur pas forcément dans l'ordre ci-dessous) et une fonction qui définit la courbe de la voûte ainsi que sa dérivée (pour calculer la voûte extérieure):






c'est plein d'artéfacts, mais ça se corrige facilement à la main.
J'utilise ensuite le petit logiciel Posterazor pour produire des fichiers PDF à imprimer à 100% pour avoir la taille réelle parfaite!

Je décalque tout ça proprement avec du papier carbone (acheté en A3, ça va plus vite) sur mon bois



puis j'y vais à la défonceuse (Bosch POF 1400 ACE) toujours d'abord intérieur puis extérieur pour avoir une surface plane à poser sur la table. J'arrive à ça:



Au fur et à mesure, finition des voûtes à la râpe cintrée, aux rifloirs, à la gouge et finalement c'est poncé.

Évidemment, ça n'a rien à voir avec la méthode officielle qui développer des trochoïdes dans le sens de la largeur de l'instrument, mais je pense modifier le programme dans les temps à venir pour faire comme il faut.

3/ Pour les éclisses, je fais mon assemblage (pin Weymouth/palissandre/pin Weymouth, ce dernier étant hyper léger) dans le sens de l'épaisseur, je reporte le tracé au papier carbone puis je découpe à la scie à chantourner. Idem pour la table et le fond, une fois que les éclisses sont coupées.




J'en ai profité pour décalquer les ouïes et perçage d'abord à la perceuse puis à la Dremel et finition aux canifs japonais:



J'ai laissé un peu de bois en haut du fond pour le talon et j'arrive à ça:



J'ai ensuite teinté les pores du bois au bouche pore à l'eau noir Nitorlack (très dilué pour que ça pénètre bien), poncé pour laisser juste dans les veines, puis 2ème fois (pas de photo).

4/ Puis le manche, assemblage érable/palissandre/érable avec le côté qui sera au contact de la touche passé à la dégauchisseuse et le côté du talon qui sera collé sur la caisse coupé à la scie à onglet à 85° par rapport à cette face où sera collée la touche



Reporter un contour un peu large et le découper à la chantourner:



L'ordre importe énormément ensuite (du coup, j'ai écrit dessus)



SURTOUT D'ABORD PREPERCER les trous des chevilles avec une perceuse à colonne et une mèche 6mm.
Placer la touche (achetée sur AliExpress) sur le manche correctement, et reporter ainsi que les largeurs voulues au niveau de la tête et à nouveau découper avec 2mm de marge à la chantourner. Terminer à la râpe+ponçage. Désolé, je n'ai pas de photos de ça.

5/ Chute d'épicéa pour faire la barre d'harmonie



arrondi du dessous pour avoir un peu de tension, collage puis taille de la partie supérieure à la gouge et au canif. Ponçage.



6/ Perçage dans la cale haute des éclisse de la fente destinée à recevoir le talon du manche, très ajusté pour que ça force quand même beaucoup. Préperçage du trou pour le bouton. Perçage du trou pour le jack, très ajusté également, car le jack sera vissé dans le bois et l'écrou ne sera pas mis de l'autre côté pour pouvoir retirer si jamais. Du coup, le jack est collé par 4 points de cyano au bois.
Report sur la table de la fente pour le manche, toujours ajusté et il faut coller une petite cale entre la cale haute des éclisses et la table qui est déjà écartée car voûtée à cet endroit (pas sûr d'être très clair).

7/ Collage de la table sur les éclisses à la colle à bois



puis collage du manche sur les éclisses+table



On voit sur cette photo que le noircissement des veines ne semble pas très fort comme ça, mais ça prend beaucoup d'ampleur une fois huilé



8/ Les piezos sont des 20MS64W grâce aux excellents conseils donnés par Luc sur son site http://luckymics.over-blog.com/2015/09/ ... piezo.html. 82ct pièce malheureusement avec 10€ de frais de ports chez Conrad, j'en ai pris un peu plus du coup.
J'en mets 2 suite à une discussion sur le groupe Facebook Luthier amateurs de guitares et basses électrique. Et je les place en bas de la table à mi hauteur entre le chevalet et l'éclisse, le second au même endroit sur le fond. Ils sont juste câblés en parallèle sur le jack et collé avec une très fine couche de colle époxy bi-composant 5 minutes, comme ça, à la différence de la cyano, pas de risque qu'elle se délite avec humidité, chaleur, froid, etc...



Et effectivement, le son est au moins aussi bon que celui du piezo The Realist qu'on trouve entre 150 et 200€ pour le violoncelle (que j'ai eu d'occase à 120€, vive LBC)!

9/ Collage du fond



10/ Puis j'huile à l'huile dure teintée "chêne foncé" pour le frêne et incolore pour tout le reste pour obtenir

Tu as découpé les éclisses dans la masse?

Oui, je n'ai pas le matériel pour cintrer ni l'envie même de faire des moules, etc...
Mais je les ai fait entre 3 et 5mm d'épaisseur et comme j'ai utilisé du Weymouth, elles sont d'une légèreté à toute épreuve. Après, pour l'aspect vibratoire, c'est autre chose forcément.

Depuis, j'ai eu des requêtes du violoniste.
Au niveau du sillet, j'ai baissé les cordes et j'ai aussi un peu éloignée du bord de la touche la corde de Mi, ce qui fait que j'ai dû refaire un peu tous les écartements.
Au niveau du chevalet, j'ai descendu la corde de Mi, car il avait tendance à trop vite la choper en jouant celle de La.
J'ai arrondi le manche qui était trop carré et depuis j'ai vu la prof de violon de la MJC qui m'a dit que ce manche était encore trop épais.
J'ai arrondi aussi le haut du manche qui en fait doit l'être alors que je pensais qu'il était droit.
J'ai agrandi les ouïes car c'était très difficile d'accéder à l'âme.
Il faut encore que j'aligne le sillet avec la touche car il dépasse.
La prof de violon a été très surprise par la jouabilité presque parfaite (à part ce sillet qui dépasse en haut et le manche toujours un peu trop épais), clairement, en acoustique, il donne moins de volume que son "vrai", mais le son lui a semblé très agréable.