CALEDOBRO: sample et récap p 17
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Re: Dobro weissenborn: la suite
c'est vrai que c'est pas dégueu.
Pour l'aubier, je ne vois pas ce qu'il y aurait de choquant.
Fab'
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Pareil, j'aime bien l'aubier...
" Est ce Dieu ou le diable qui a mis 6 cordes à la guitare et 5 doigts à la main ? "
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Je le trouve trop marqué, mais ce n'est qu'une affaire de gouts
Jean-Yves
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Je trouve ça très sympa avec l'aubier, et c'est vrai que ce bois est beau!
Il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute là dessus.
Baritone, RG 7 cordes, Telecaster, LP, Jazzmaster, Laiho spalted, 7 cordes printanière, Télé 7 MS, 7 cordes 30', Patrick MS, Turfu 7 MS, P90 baritone
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Re: Dobro weissenborn: eclisses
C'est quoi le coup du décapeur thermique pour bien faire épouser aux éclisses la forme du moule, après démoulage?
Quelle température? faut mouiller l'éclisse et chauffer pour faire évaporer (doit falloir plus, non?) l'eau avant de remettre les serre joints?
Merci de votre aide,
Xavier
Quelle température? faut mouiller l'éclisse et chauffer pour faire évaporer (doit falloir plus, non?) l'eau avant de remettre les serre joints?
Merci de votre aide,
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Ma technique (qui n'est pas forcément la meilleure mais qui fonctionne) : Je mouille l'éclisse au vaporisateur à l'endroit qui jointe mal en débordant de 4/5 centimètres de chaque coté puis je sèche tout au décapeur en faisant hyper-méga-vachement gaffe parce que ça brule vite. Ensuite je place les serre joints, là il faut faire vite, pendant que c'est bien chaud.
Laissez reposer 12 heures, démoulez et dégustez :mrgreen:
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Ca va vraiment très vite? En gros, à quelle distance, combien de temps? J'ai jamais touché à un décapeur thermique...archpat a écrit : en faisant hyper-méga-vachement gaffe parce que ça brule vite
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Je mets le décapeur à 10-15 cm et je fais des va et viens . Il ne faut surtout pas rester à la même place. Entraines-toi sur des chutes, c'est plus prudent.
Cela dit, si tu fais quelques brulures, elles seront à l'intérieur de la boite...
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Passage de la table à la calibreuse cheap: (c'est plus lent :malade: )
[/URL]
Archpat, ça m'a fait un peu peur, et puis ici pas de décaper thermique à moins de 70 euros…
Du coup j'ai repassé au fer avant le collage des contre éclisses
Montage à blanc des éclisses sur la table, ça suit plutôt pas mal le contour escompté
[/URL]
J'utiliserai la sader blanche, elle me laissera plus de temps d'ouverture que la tite, je pense...
J'ai juste moins d'1 mm de décalage de longueur d'éclisse au final… ?
[/URL]
Par ailleurs j'ai positionné les centres des cercles à découper pour le puits et les ouïes sur l'envers de la table
Je n'ai pas de compas de défonceuse
D'après vous je les aborde par l'envers avant collage des éclisses, ou par l'endroit, après collage?
EDIT: j'ai résolu mon problème de longueur d'éclisses (toujours à blanc) en partant d'une tête fixée sur la table, en positionnant les éclisses à ce niveau d'abord
[/URL]
Archpat, ça m'a fait un peu peur, et puis ici pas de décaper thermique à moins de 70 euros…
Du coup j'ai repassé au fer avant le collage des contre éclisses
Montage à blanc des éclisses sur la table, ça suit plutôt pas mal le contour escompté
[/URL]
J'utiliserai la sader blanche, elle me laissera plus de temps d'ouverture que la tite, je pense...
J'ai juste moins d'1 mm de décalage de longueur d'éclisse au final… ?
[/URL]
Par ailleurs j'ai positionné les centres des cercles à découper pour le puits et les ouïes sur l'envers de la table
Je n'ai pas de compas de défonceuse
D'après vous je les aborde par l'envers avant collage des éclisses, ou par l'endroit, après collage?
EDIT: j'ai résolu mon problème de longueur d'éclisses (toujours à blanc) en partant d'une tête fixée sur la table, en positionnant les éclisses à ce niveau d'abord
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Re: Dobro weissenborn: la suite
P'tain, ces bois, y déchirent :linux:
Pour les ouvertures, peut-être vaut il mieux les aborder avant colage des éclisses : plus de place pour travailler, enfin, je pense :siffle:
Fab'
Pour les ouvertures, peut-être vaut il mieux les aborder avant colage des éclisses : plus de place pour travailler, enfin, je pense :siffle:
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Bon, comme j'ai des trous à faire, et pas de compas… faut en faire un
J'ai un support dremel stewmac, et Coquecigrue nous a fait un plan:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 72#p523972
Je l'ai optimisé et converti en DWG et DXF, pour ceux que ça intéresse
La partie plexi est en commande, et comme j'ai pas de MDF… j'ai du faire une autoformation de délignage à la jap:
Une chute de mon bloc de tête, quelques coups de crayon
Une cale pour bien débuter le trait de scie:
[/URL]
[/URL]
Tous les quelques cm, on fait tourner la pièce, pour bien rester sur le trait
[/URL]
et voilà: (j'aurais du faire tourner encore plus souvent)
[/URL]
C'est vraiment super ces scies japonaises… comment nos ébénistes occidentaux ont pu ne pas les inventer? Culturellement, chez nous, c'est vraiment l'égoïne...
Rabotage,
Pour la défonce de la fente, installation de cales judicieusement placées (comme ça la fraise part pas n'importe où:)
3 passes de profondeur
[/URL]
Comme c'est de l'érable clair (et qu'en plus il est ondé ) petit bouche pore à la cyano (c'est ma nouvelle copine), et voici la pièce en massif:
[/URL]
Y a plus qu'à récupérer le plexi, finaliser le compas, et faire les trous sur ma table!
J'ai un support dremel stewmac, et Coquecigrue nous a fait un plan:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 72#p523972
Je l'ai optimisé et converti en DWG et DXF, pour ceux que ça intéresse
La partie plexi est en commande, et comme j'ai pas de MDF… j'ai du faire une autoformation de délignage à la jap:
Une chute de mon bloc de tête, quelques coups de crayon
Une cale pour bien débuter le trait de scie:
[/URL]
[/URL]
Tous les quelques cm, on fait tourner la pièce, pour bien rester sur le trait
[/URL]
et voilà: (j'aurais du faire tourner encore plus souvent)
[/URL]
C'est vraiment super ces scies japonaises… comment nos ébénistes occidentaux ont pu ne pas les inventer? Culturellement, chez nous, c'est vraiment l'égoïne...
Rabotage,
Pour la défonce de la fente, installation de cales judicieusement placées (comme ça la fraise part pas n'importe où:)
3 passes de profondeur
[/URL]
Comme c'est de l'érable clair (et qu'en plus il est ondé ) petit bouche pore à la cyano (c'est ma nouvelle copine), et voici la pièce en massif:
[/URL]
Y a plus qu'à récupérer le plexi, finaliser le compas, et faire les trous sur ma table!
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Bon boulot :app:
Si si, il y a l'équivalent chez nous : la scie à cadre : ça marche très bien aussibanjo980 a écrit : et voilà: (j'aurais du faire tourner encore plus souvent)
C'est vraiment super ces scies japonaises… comment nos ébénistes occidentaux ont pu ne pas les inventer? Culturellement, chez nous, c'est vraiment l'égoïne...
... Il t'a été donné une étincelle de folie, ne la gâche pas...
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Re: Dobro weissenborn: la suite
C'est vachement plus gros la scie à cadre. Ceci dit, j'ai eu une vieille égoïne Peugeot, qui m'a duré des années et qui coupait aussi bien qu'une jap. Je l'ai toujours d'ailleurs, mais je sais pas l’affûter...
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Re: Dobro weissenborn: la suite
L'inconvénient de l'égoïne, c'est qu'il faut que la lame soit assez épaisse pour tenir à la poussée.
Un scie jap, tirée, peut-être très fine. Une scie à cadre, tendue, peut aussi l'être.
Mais effectivement, la scie jap est plus maniable
Sur le fond, il y a une mode des outils jap (à laquelle je cède volontiers), dans laquelle il y a une part d'exotisme : il y a de très bon ciseaux, rabots et scies dans nos contrées aussi
Et par exemple, pour refendre justement, je trouve qu'une bonne égoïne bien affutée est plus sûre : les jap peuvent dévier facilement au milieu de la planche, à cause de leur souplesse. Alors qu'une égoïne, plus épaisse, reste droite :prr:
Un scie jap, tirée, peut-être très fine. Une scie à cadre, tendue, peut aussi l'être.
Mais effectivement, la scie jap est plus maniable
Sur le fond, il y a une mode des outils jap (à laquelle je cède volontiers), dans laquelle il y a une part d'exotisme : il y a de très bon ciseaux, rabots et scies dans nos contrées aussi
Et par exemple, pour refendre justement, je trouve qu'une bonne égoïne bien affutée est plus sûre : les jap peuvent dévier facilement au milieu de la planche, à cause de leur souplesse. Alors qu'une égoïne, plus épaisse, reste droite :prr:
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Le problème étant de trouver une bonne égoïne au prix d'une bonne jap
Jean-Yves
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Oui… mais si on fait comme moi, on achète une (bonne?) jap après une (bonne?) égoïne dont on ne se sert plus après avoir découvert la jap, on a tout faux...aymaleo a écrit :Le problème étant de trouver une bonne égoïne au prix d'une bonne jap
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Ce matin j'avais un espèce de tenon mortaise à faire. J'essaie ma vieille égoïne, mais elle en peut vraiment plus. La jap, trop souple. J'ai fini à la scie à métaux. Parfait. Comme quoi des fois, on s'emmerde pour pas grand chose...
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Re: Dobro weissenborn: la suite
La gars qui devait me découper mon plexi a chopé la grippe, du coup ,j'avais pas mon compas dremel pour ce week end
J'ai donc du le faire, m'aura fallu deux jours (je sais, je suis lent :malade: )
Chutes de padouk en multiplis, j'avais pas la bonne épaisseur… (ça se rabote très bien le padouk :linux: )
[/URL]
Aucun jeu dans le rail (vous pouvez pas le voir, mais il y a un petit filet en tiger mythe le long du rail, pour bien reprendre l'épaisseur du trait de scie de la japonaise)
Trous de passage des vis de fixation de l'embase dremel renforcés à la cyano, l'axe est un bout de foret de 4
Ca le fait très bien pour les petits trous comme pour les plus grands (26,8 cm de diamètre pour le cône)
[/URL]
Maintenant que les trous de la table sont faits, je colle la tête, et puis après je pourrai attaquer le collage des éclisses sur la table, ça va avancer!
[/URL]
J'ai donc du le faire, m'aura fallu deux jours (je sais, je suis lent :malade: )
Chutes de padouk en multiplis, j'avais pas la bonne épaisseur… (ça se rabote très bien le padouk :linux: )
[/URL]
Aucun jeu dans le rail (vous pouvez pas le voir, mais il y a un petit filet en tiger mythe le long du rail, pour bien reprendre l'épaisseur du trait de scie de la japonaise)
Trous de passage des vis de fixation de l'embase dremel renforcés à la cyano, l'axe est un bout de foret de 4
Ca le fait très bien pour les petits trous comme pour les plus grands (26,8 cm de diamètre pour le cône)
[/URL]
Maintenant que les trous de la table sont faits, je colle la tête, et puis après je pourrai attaquer le collage des éclisses sur la table, ça va avancer!
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Modifié en dernier par banjo980 le dim. 30 mars 2014 09:51, modifié 1 fois.
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Re: Dobro weissenborn: la suite
Joli compas, et puis cette table et tu bosse super propre .
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