LUTHERIE AMATEUR

mexuku a écrit : J'aime bien la frette 0 mais j'ai pas exactement la même frette donc je vais pas faire ici.

Le frette 0 peut être différente des autres. Voir cette discussion :http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... php?t=1205

Voila ce que ca donne après collage: Malheureusement, j'avais oublié de faire le défonçage pour passer les fils (c'est normalement tout l’intérêt des mes 3 couches de CP de 10mm collées).
J'ai donc fait 2 perçages en diagonale à la perceuse à main et comme j'ai eu la flemme d'aller acheter un foret série longue, je suis passé à travers la table... C'est pour ça qu'on voit un rebouchage à la pâte à bois sur la photo au dessus (la tache près des 3 trous).. Je mettrais peut-être une plaque pour cacher ça.

Pour les amoureux du contreplaqué: le manche (pour les autres, ne regardez pas): Le contreplaqué "met en valeur" les défauts: irrégularité des courbes ou raccords internes du contreplaqué.

Avez-vous des valeurs d'action à la première frette pour un ukulélé electrique:
J'ai testé sur la corde aiguë :0.25mm à la première frette et 2mm à la frette 12.

J'ai passé deux couches de vernis bistrot transparent satiné de Liberon au pinceau. Entre les deux couches, j'ai passé de la paille de fer 000.
Le rendu n'est pas aussi bon que avec la méthode de copain du copeau en 5 couches que certain d'entre vous utilisent mais c'est très rapide (à part le séchage) et ça donne un rendu plus rustique.

Montage des mécaniques (harley benton guitare électrique) et du chevalet (tôle inox percée+fraisurée+pliée) puis des cordes:
Diamétre: 11-13-17-22w (corde de guitare électrique acier achetée à l'unité)
Tension: 4.76-3.72-4-3.78 kg
Note: un diamètre 10 au lieu de 11 était prévu mais j'ai cassé la 10 à force de démontage d’où la 11 qui tire plus fort que les autres.

Premiers essais acoustiques: le truss vibre dans le manche: un petit coup de clef et il ne vibre plus. Encore un petit coup pour réduire l'action au milieu à 0.2mm en appuyant sur la case 1 et 18.
Ça frise à la case 1: je remonte un peu le chevalet et je met un bout de carton de 0.2mm sous le sillet de tête pas collé pour l'instant. Il faudra que je remplace ce sillet industriel par la version DIY.

Voila ce que ça donne en image: Premières conclusions:

• Le bouleau est suffisamment rigide, contrairement à l'okoumé de gsb.
• Le truss rod est utile pour les cordes acier sur un ukulélé mais on pourrait peut-être s'en passer en choisissant mieux les bois (en particulier le bois de touche inconnu ici).

Le truss rod est génial pour modifier le profil d'un manche, de légèrement creusé pour certains à parfaitement plan pour d'autres.

Nouvelle version de sillet en PMMA decoupé laser de tête mis en place. C'est ultraprécis: grace au laser, on peut ajuster la hauteur des cordes au 1/10 de mm.

Par contre ça frise, non pas sur la premiére frette mais sur le sillet. J'ai l'impression que c'est parce que la zone sur laquelle repose les cordes est trop plate à cause du laser et les cordes peuvent se déplacer latéralement.
Une photo du sillet seul: Comme on voit à peut prés rien à cause de la transparance du PMMA, voila le modéle 3D: Si vous n'avez pas d'autres idées, je pense tester une zone repose corde arrondie plutôt que plate comme ceci:

On en parle ici

gaffophone a écrit :On en parle ici

Merci pour le lien.
D'après ce que j'ai compris, il faut donc bien un fond rond.
Dans le lien, on parle surtout méthode de fabrication: pour moi ça ne sera pas lime mais laser (sauf si j’aboutis pas en laser).
Avez-vous des règles de l'art dimensionnelle?
Je partirais vers:

• largeur de rainure=largeur de corde
• profondeur de rainure=rayon de corde

Faut-il faire une pente vers la tête comme sur cette image à gauche ou c'est pas nécessaire?

La source de l'image ci-dessus répond peut-être à certaines de mes questions.

Il y a 2 règles :
– les cordes ne doivent pas sortir de la rainure = un peu plus profond qu’un rayon ;
– la retouche de la profondeur des rainures est une des opérations du réglage de l’action (d’où les limes).

Et sinon, le pmma, c’est juste pour l’esthétique ou tu en attends quelque chose de particulier ?

l'appui de la corde doit etre franc du coté du manche et tout au long du contact corde sillet
j'ai vu des schémas ou la rainure est en forme de trompette comme ici https://theguitargeekgarage.com/amelior ... le-sillet/
mais cela ne semble aucunement une règle absolue , toutefois voir cela permet lorsque l'on met le coup de lime de savoir vers ou il ne doit pas dévier , et vers ou on peut se permettre.
un morceau de corde tendu sur une petite cale peut faire une lime peu efficace mais honorablement calibrée au diamètre de la corde .

gaffophone a écrit :– les cordes ne doivent pas sortir de la rainure = un peu plus profond qu’un rayon ;

Ça va 1.1 rayon?

gaffophone a écrit : – la retouche de la profondeur des rainures est une des opérations du réglage de l’action (d’où les limes).

Ma technique est différente: pas de lime pour moi.
La découpe laser prend 3.05s pour mon modèle de sillet. Donc pour modifier l'action, je modifie les dimension sur mon modèle 3D et je recoupe un nouveau sillet.

gaffophone a écrit :Il y a 2 règles :
Et sinon, le pmma, c’est juste pour l’esthétique ou tu en attends quelque chose de particulier ?

Le PMMA ça se découpe très bien au laser. C'est un peu cher: 48€/m² mais pour un sillet, il faut 83 mm2 soit 0.4 centime le sillet!

stephane isiar a écrit : j'ai vu des schémas ou la rainure est en forme de trompette comme ici https://theguitargeekgarage.com/amelior ... le-sillet/
un morceau de corde tendu sur une petite cale peut faire une lime peu efficace mais honorablement calibrée au diamètre de la corde .

Comme dit plus haut: pas de lime pour moi: je refais un sillet pour changer l'action.
Pas mal le lien. La version anglaise est encore mieux: http://www.lutherie.net/nuts.html
J'ai pas vraiment compris la trompette mais il y a pas mal d'idée pour moi faire des tests.

d'un autre coté si tu a un buzz dans le sillet, c'est soit que le sillet n'est pas bien horizontal (coté tète plus haut que le coté manche ), soit la rainure carrée en est la cause avec ta nouvelle modélisation arrondie ce sera surement mieux

gaffophone a écrit :– la retouche de la profondeur des rainures est une des opérations du réglage de l’action (d’où les limes).

En fait, le réglage de la profondeur des rainures se fait comme ci-dessous (par exemple, il y a d'autres méthodes), quelque soit la hauteur du chevalet et la courbure du manche, qui eux règlent l'action. La profondeur des rainures n'aura qu'une incidense minime voire quasi nulle sur l'action, si je ne dis pas de c***ries

Ah si, la profondeur des encoches au sillet de tête a une incidence majeure sur l'action. Mais en effet, elle est "fixe" et indépendante de la hauteur du sillet de chevalet et de la courbure du manche.

Ah! Je pensais vraiment que le réglage de quelques dixièmes au sillet n'avait qu'un impact minime à la douzième par exemple.

Au sillet de tête ça joue vraiment aux dixièmes et si c'est trop haut, tu n'arriveras jamais à avoir une action convenable, quoi que tu fasse au chevalet et au manche.
(Et si c'est trop bas, on s'en rend compte tout de suite vu que ça frise à vide)

caribou a écrit :(Et si c'est trop bas, on s'en rend compte tout de suite vu que ça frise à vide)

Méfiance: dans mon cas, ça frise à vide parce que mon fond de sillet est plat et non parce que ça touche la première frette. J'arrive donc à cumuler action trop haute (0.3 mm à la frette 1) et frise: j'ai au départ remonté car je croyais que c'était la première frette qui posait problème Je suis en train de corriger ça sur mes plans...

Oui enfin, ne pas faire une rainure parallèle au plan de touche, c'est le BA-ba :wink:

Voila ce que je compte faire:
Je pars de ce plan(cliquer sur l'image pour agrandir et pour comprendre): A la sortie de la découpe, j'aurais ça(cliquer sur l'image): Ça fait des rainures à fonds circulaires mais malheureusement parallèles au plan de touche
Puis ponçage pour obtenir ça (cliquer sur l'image): Il ne restera que 1 mm de rainure parallèle à la touche.
Ça risque de convenir ou il faut que je parte directement sur une rainure inclinée (beaucoup plus compliqué avec le laser).

ce qui compte c'est le fond de la rainure la ou la corde repose , sur ce schéma il reste parallèle sur toute sa longueur.

Si tu as moins d'un millimètre de longueur de rainure ça peut marcher. Et encore, à mon avis ça frisera un peu, il faut plutôt viser moins de 0,5mm pour minimiser le risque.
Mais le plus simple c'est quand même de se servir d'une lime