Bonjour à tous,
Voilà un petit moment que je suis en train de construire un ukulélé tahitien. Il est maintenant presque fini. Je pense que peu d'entre vous on déjà entendu parler de cet instrument. J'ai écrit une page web sur ce sujet, ainsi que sur la construction d'un tel instrument. Si ça vous intéresse, c'est ici :
http://www.gouaro.com/2.html
Désolé de ne pas publier pour l'instant directement dans le topic... je pourrais le faire petit à petit car il y a beaucoup de choses.
De plus je pense que cette page pourra surement intéresser ceux qui veulent construire une guitare éléctrique car j'ai utilisé les mêmes techniques... techniques que j'ai trouvé d'ailleurs sur ce forum. Notamment la construction du manche est identique à la construction d'un manche de guitare éléctrique. Les étapes que vous trouverez sur le site sont :
-Construction de la touche
-Construction du corps
-Construction de la table de résonnance
-Construction du manche
-Construction du chevalet
En plus vous trouverez un certain nombre de théorie sur le calcul du diamètre des cordes, etc....
Je pense qu'à terme je mettrais dans ce topic les différentes parties citées plus haut mais ça prendra un peu de temps donc soyez un peu patients.... j'ai réservé plusieurs réponses à la suite de ce sujet pour y mettre les différentes étapes...
Voilà, c'est mon premier projet. J'espère que je suis bien conforme à l'esprit de ce forum (dites moi sinon).
J'attends avec impatience vos commentaires.
:D
ukulélé tahitien enfin fini !!!
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BourailChoc
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ukulélé tahitien enfin fini !!!
Modifié en dernier par BourailChoc le lun. 25 déc. 2006 18:21, modifié 3 fois.
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BourailChoc
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Fabrication du manche
Pour la fabrication du manche, le plus difficile est de faire la tête inclinée. Le mieux est de partir d'une manche trés large pour pouvoir faire une tête inclinée d'une pièce bien que ce soit dommage car il y a beaucoup de pertes avec cette méthode. Dans mon cas le morceau de bois de départ n'était pas assez large donc il faut faire un collage. Voici un schéma qui montre deux techniques de collage différents.
Avec la première technique, la collure apparait au milieu de la tête donc ce n'est pas trÚs joli sauf si on met un placage par dessus après. Donc c'est la deuxième technique que J.U. a employé. Voici ce que ça donne :
Comme la tête est très large au bout il a dû rajouter un morceau pour obtenir la bonne
largeur. En faisant la coupe de la tête mon ami J.U. a cassé sa fraise de défonceuse, ce qui a abimé un peu le bord. Il a rafistolé avec de la pâte à bois...
Ensuite j'ai collé la touche sur le manche...
Comme j'avais déjà tracé les frettes, lors du collage de la touche il faut bien faire attention de coller les frettes perpendiculairement au manche. Donc il faut tracer et bien alligner au collage, en prennant bien en compte que la colle en débordant rendera invisible les traits de tracage...
Je suis plutôt content du résultat.
Malheureusement, j'ai un peu merdé en sciant les frettes et la troisième est de travers...
Et de toute façon la touche est trop épaisse à mon goût.
Donc je vais poncer à plat pour diminuer tout ça et effacer le troisième trait de scie pour le refaire bien droit. Je ponce avec une chute de touche en guise de cale (elle est bien plate au moins). Comme c'est de l'ébène et que mon papier de poncage n'est pas de très bonne qualité, ça prend pas mal de temps...
A l'aide de la fraise à affleurer (celle avec un roulement à bille en bas) on remet les bords de la touche aux mêmes dimensions que le manche.
Pour des raisons techniques on ne va pas jusqu'au bout. En fait le talon du manche a été taillé avec des bords droits et donc si on avait continué jusqu'au bout, la touche serait en deux pentes au lieu de n'avoir qu'une seule ligne bien droite.
On termine donc la touche avec un ingénieux système de cales en s'appuyant sur le support de la défonceuse pour faire un trait bien droit.
La tête du manche est trop large (pour les mécaniques) donc on utilise la ponceuse éléctrique pour réduire l'épaisseur.
Ensuite je fais les incrustations de nacre sur la touche. J'utilise une mèche du diamètre exacte des ronds de nacre.
Et j'utilise de la colle blanche à bois mélangée à de la sciure de le touche pour obtenir
une colle de même couleur que le bois de la touche.
Une fois que les incrustations sont sêches, il faut radiuser la touche. Pour celà j'utilise une cale à radius de 10 pouces. Je commence avec du papier moyen et je fini avec du fin.
Ensuite j'utilise la Wastringue pour faire l'arrondi du manche à l'arrière. C'est une sorte de rabot mais qui se tient sur les côtés à l'aide de deux oreilles et qui s'utilise en tirant.
Je coince le manche dans un étau et j'y vais. Il faut trouver le coup de main, le bon angle d'attaque et bien régler la lame mais le résultat est surprenant (après un bon ponçage)...
Ensuite je perce les trous pour les mécanismes. Après avoir tracé, j'utilise une équerre pour mettre ma perceuse droite car je n'ai pas de perceuse à colonne malheureusement...
Puis je m'occupe du frettage. J'enfonce chaque frette avec un marteau, en essayant d'abimer le moins possible les frettes (heureusement c'est du solide) et surtout ne pas frapper sur la touche ou sur les incrustations.
Ensuite il reste à couper chaque frette et à limer les pointes pour un toucher agréable. Voici une photo du manche quasiment fini.
Il ne manque plus que le sillet de tête...
Pour la fabrication du manche, le plus difficile est de faire la tête inclinée. Le mieux est de partir d'une manche trés large pour pouvoir faire une tête inclinée d'une pièce bien que ce soit dommage car il y a beaucoup de pertes avec cette méthode. Dans mon cas le morceau de bois de départ n'était pas assez large donc il faut faire un collage. Voici un schéma qui montre deux techniques de collage différents.
Avec la première technique, la collure apparait au milieu de la tête donc ce n'est pas trÚs joli sauf si on met un placage par dessus après. Donc c'est la deuxième technique que J.U. a employé. Voici ce que ça donne :
Comme la tête est très large au bout il a dû rajouter un morceau pour obtenir la bonne
largeur. En faisant la coupe de la tête mon ami J.U. a cassé sa fraise de défonceuse, ce qui a abimé un peu le bord. Il a rafistolé avec de la pâte à bois...
Ensuite j'ai collé la touche sur le manche...
Comme j'avais déjà tracé les frettes, lors du collage de la touche il faut bien faire attention de coller les frettes perpendiculairement au manche. Donc il faut tracer et bien alligner au collage, en prennant bien en compte que la colle en débordant rendera invisible les traits de tracage...
Je suis plutôt content du résultat.
Malheureusement, j'ai un peu merdé en sciant les frettes et la troisième est de travers...
Et de toute façon la touche est trop épaisse à mon goût.
Donc je vais poncer à plat pour diminuer tout ça et effacer le troisième trait de scie pour le refaire bien droit. Je ponce avec une chute de touche en guise de cale (elle est bien plate au moins). Comme c'est de l'ébène et que mon papier de poncage n'est pas de très bonne qualité, ça prend pas mal de temps...
A l'aide de la fraise à affleurer (celle avec un roulement à bille en bas) on remet les bords de la touche aux mêmes dimensions que le manche.
Pour des raisons techniques on ne va pas jusqu'au bout. En fait le talon du manche a été taillé avec des bords droits et donc si on avait continué jusqu'au bout, la touche serait en deux pentes au lieu de n'avoir qu'une seule ligne bien droite.
On termine donc la touche avec un ingénieux système de cales en s'appuyant sur le support de la défonceuse pour faire un trait bien droit.
La tête du manche est trop large (pour les mécaniques) donc on utilise la ponceuse éléctrique pour réduire l'épaisseur.
Ensuite je fais les incrustations de nacre sur la touche. J'utilise une mèche du diamètre exacte des ronds de nacre.
Et j'utilise de la colle blanche à bois mélangée à de la sciure de le touche pour obtenir
une colle de même couleur que le bois de la touche.
Une fois que les incrustations sont sêches, il faut radiuser la touche. Pour celà j'utilise une cale à radius de 10 pouces. Je commence avec du papier moyen et je fini avec du fin.
Ensuite j'utilise la Wastringue pour faire l'arrondi du manche à l'arrière. C'est une sorte de rabot mais qui se tient sur les côtés à l'aide de deux oreilles et qui s'utilise en tirant.
Je coince le manche dans un étau et j'y vais. Il faut trouver le coup de main, le bon angle d'attaque et bien régler la lame mais le résultat est surprenant (après un bon ponçage)...
Ensuite je perce les trous pour les mécanismes. Après avoir tracé, j'utilise une équerre pour mettre ma perceuse droite car je n'ai pas de perceuse à colonne malheureusement...
Puis je m'occupe du frettage. J'enfonce chaque frette avec un marteau, en essayant d'abimer le moins possible les frettes (heureusement c'est du solide) et surtout ne pas frapper sur la touche ou sur les incrustations.
Ensuite il reste à couper chaque frette et à limer les pointes pour un toucher agréable. Voici une photo du manche quasiment fini.
Il ne manque plus que le sillet de tête...
Modifié en dernier par BourailChoc le lun. 6 nov. 2006 11:17, modifié 1 fois.
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BourailChoc
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Fabrication du corps
La forme du corps est fabriquée par un ami amateur de lutherie. Il a commencé par découper à la scie sauteuse un gabarit de la forme du corps, qu'il a dessinée à la main à partir du plan que je lui ai envoyé (à partir des coordonnées des quelques points du plan).
Il l'a ensuite travaillé à la rappe et cale à poncer pour qu'il ait une forme assez lisse. Voilà le résultat d'une heure de travail :
Ensuite, à l'aide d'une fraise à copier (ou fraise à affleurer) mon ami J.U. a découpé la pièce d'érable aux mêmes dimensions que le gabarit. Et voilà le travail :
Il reste à finioler légèrement les éclisses et quelques endroits vicieux à coup de papier de verre mais le plus gros est fait.
Malheureusement, la partie pointue du corps est fragile et s'est cassée durant le travail.
Mais celà pourra se corriger à coup de papier de verre...
Je travaille ensuite avec l'aide de Christian. Il faut faire la défonce du talon, c'est à dire le trou dans lequel s'encastrera le manche. On utilise la défonceuse avec un système de cales pour tirer des traits droits. L'essentiel du travail consiste à caler les règles de bois
rigoureusement parrallèles à la coupe désirée.
Il faut ensuite finir le fond au cisseau à bois.
On attaque ensuite un gros morceau avec Christian : creuser la caisse de résonnance. On commence par faire un trou à l'arrière à l'aide de la scie à cloche montée sur une perceuse. Le diamètre est de 62mm.
On utilise ensuite la défonceuse montée avec un axe qui permet de tracer des cercles
parfaitement ronds. Voici une photo de la défonceuse vue de dessous.
Le premier cercle est tracé avec une profondeur de 2,5mm. Ce sera l'épaisseur de la
future table de résonnance.
Christian souhaite vérifier la profondeur avec des cales de mécanicien.
Pour la suite, on décide finalemnet de faire une caisse en cône. Pour celà , on creuse en
plusieurs étapes avec la défonceuse pour obtenir un cône en forme d'escalier. On décide de déscendre de 5mm en 5mm. Je trace rapidement sur un bout de chutte en taille réelle la pente du cône voulu et les escaliers pour mesurer le diamètre de chaque étape.
Ensuite il n'y a plus qu'à utiliser la défonceuse. Ici, nul besoin d'être très précis sur les
cercles. Christian opère à l'oeil.
Ensuite je n'ai plus qu'à utiliser la rappe à bois pour lisser le cône.
Voilà ce que ça donne après quelques minutes de rappe...
Le rebord sur lequel reposera la table de résonnance est de 2cm ce qui semble beaucoup. Au départ j'aurai voulu faire une caisse plus volumineuse mais finalement j'ai préféré garder les mêmes dimensions que la caisse du Youk de Didier.
La forme du corps est fabriquée par un ami amateur de lutherie. Il a commencé par découper à la scie sauteuse un gabarit de la forme du corps, qu'il a dessinée à la main à partir du plan que je lui ai envoyé (à partir des coordonnées des quelques points du plan).
Il l'a ensuite travaillé à la rappe et cale à poncer pour qu'il ait une forme assez lisse. Voilà le résultat d'une heure de travail :
Ensuite, à l'aide d'une fraise à copier (ou fraise à affleurer) mon ami J.U. a découpé la pièce d'érable aux mêmes dimensions que le gabarit. Et voilà le travail :
Il reste à finioler légèrement les éclisses et quelques endroits vicieux à coup de papier de verre mais le plus gros est fait.
Malheureusement, la partie pointue du corps est fragile et s'est cassée durant le travail.
Mais celà pourra se corriger à coup de papier de verre...
Je travaille ensuite avec l'aide de Christian. Il faut faire la défonce du talon, c'est à dire le trou dans lequel s'encastrera le manche. On utilise la défonceuse avec un système de cales pour tirer des traits droits. L'essentiel du travail consiste à caler les règles de bois
rigoureusement parrallèles à la coupe désirée.
Il faut ensuite finir le fond au cisseau à bois.
On attaque ensuite un gros morceau avec Christian : creuser la caisse de résonnance. On commence par faire un trou à l'arrière à l'aide de la scie à cloche montée sur une perceuse. Le diamètre est de 62mm.
On utilise ensuite la défonceuse montée avec un axe qui permet de tracer des cercles
parfaitement ronds. Voici une photo de la défonceuse vue de dessous.
Le premier cercle est tracé avec une profondeur de 2,5mm. Ce sera l'épaisseur de la
future table de résonnance.
Christian souhaite vérifier la profondeur avec des cales de mécanicien.
Pour la suite, on décide finalemnet de faire une caisse en cône. Pour celà , on creuse en
plusieurs étapes avec la défonceuse pour obtenir un cône en forme d'escalier. On décide de déscendre de 5mm en 5mm. Je trace rapidement sur un bout de chutte en taille réelle la pente du cône voulu et les escaliers pour mesurer le diamètre de chaque étape.
Ensuite il n'y a plus qu'à utiliser la défonceuse. Ici, nul besoin d'être très précis sur les
cercles. Christian opère à l'oeil.
Ensuite je n'ai plus qu'à utiliser la rappe à bois pour lisser le cône.
Voilà ce que ça donne après quelques minutes de rappe...
Le rebord sur lequel reposera la table de résonnance est de 2cm ce qui semble beaucoup. Au départ j'aurai voulu faire une caisse plus volumineuse mais finalement j'ai préféré garder les mêmes dimensions que la caisse du Youk de Didier.
Modifié en dernier par BourailChoc le jeu. 7 déc. 2006 11:39, modifié 7 fois.
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BourailChoc
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Fabrication de la table
J'ai pris une table de guitare en red cédar.
Pour l'instant la table fait environ 3,5mm d'épaisseur.
Pour couper la table en forme de rond parfait, on ne peut pas utiliser la méthode de
la défonceuse avec un axe car on ne peut pas percer de trou au centre. On utilise alors une autres méthode. On fait d'abord un gabarit rond dans une pièce de bois d'environ 1,5 cm d'épaisseur.
Ensuite on colle le morceau de red cédar sur le gabari à 'aide de scotch double face. On
utilise du scotch pour coller les moquettes. Ca colle super bien, ou au moins assez pour tenir notre bout de table. On coupe ensuite le rond en utilisant la fraise à affleurer avec la bille en dessous.
Voilà .
Voici une vue de l'arrière.
J'ai pris une table de guitare en red cédar.
Pour l'instant la table fait environ 3,5mm d'épaisseur.
Pour couper la table en forme de rond parfait, on ne peut pas utiliser la méthode de
la défonceuse avec un axe car on ne peut pas percer de trou au centre. On utilise alors une autres méthode. On fait d'abord un gabarit rond dans une pièce de bois d'environ 1,5 cm d'épaisseur.
Ensuite on colle le morceau de red cédar sur le gabari à 'aide de scotch double face. On
utilise du scotch pour coller les moquettes. Ca colle super bien, ou au moins assez pour tenir notre bout de table. On coupe ensuite le rond en utilisant la fraise à affleurer avec la bille en dessous.
Voilà .
Voici une vue de l'arrière.
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ici il y aura une critique, négative ou positive, à toi de voir!!!! :mrgreen: 
edit : Magnifique! Joli cone en effet! J'avais completement zapppé ton site tout en haut, je pensais que c'était de là que tu t'étais inspiré!!!
Bonne continuation et +1 pour le sample!!!
edit : Magnifique! Joli cone en effet! J'avais completement zapppé ton site tout en haut, je pensais que c'était de là que tu t'étais inspiré!!!
Bonne continuation et +1 pour le sample!!!
Modifié en dernier par YB le lun. 6 nov. 2006 11:38, modifié 1 fois.
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blaireau
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Joli travail, :D
N'oublie pas, outre quelques photos, nous aimerions entendre ce beau bébé ==> MP3 requis
:D N'oublie pas, outre quelques photos, nous aimerions entendre ce beau bébé ==> MP3 requis
Ex chef de la B.R.A.B. (Brigade des Raclées Amicales de Bienvenue)
Ne pas consulter la FAQ peut nuire gravement à la santé
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docteur.bondage
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Sympa la description des étapes! çà pourait faire office de tuto à tout ceux qui veulent ce construire un ukulélé!
En tout cas chapeau!
En tout cas chapeau!
La signature Asturias, bientôt ...
Projet: viewtopic.php?f=15&t=7800
Elaboration: viewtopic.php?t=5940
le petit junior :
viewtopic.php?t=7732
Projet: viewtopic.php?f=15&t=7800
Elaboration: viewtopic.php?t=5940
le petit junior :
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BourailChoc
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Joli projet, tout à fait conforme à l'esprit du forum :D
Une petite question: quel est l'intéret d'avoir fait une défonce en cône sous la table du youk ?
purement estétique ? car du point de vue structurel cela ne sert à rien et fait plus de travail...
Une petite question: quel est l'intéret d'avoir fait une défonce en cône sous la table du youk ?
purement estétique ? car du point de vue structurel cela ne sert à rien et fait plus de travail...
" Est ce Dieu ou le diable qui a mis 6 cordes à la guitare et 5 doigts à la main ? "
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BourailChoc
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C'est une très bonne question. Non ce n'est pas esthétique (d'ailleurs, le cône est finalement caché). En fait le youk tahitien est un instrument avec "résonateur" (comme les guitares avec résonateur). C'est un peu le même principe que le banjo sauf que c'est une planche fine qui joue le rôle de la peau qui vibre.fidler a écrit : Une petite question: quel est l'intéret d'avoir fait une défonce en cône sous la table du youk ?
purement estétique ? car du point de vue structurel cela ne sert à rien et fait plus de travail...
Je me suis qu'une caisse de résonnance en forme de cône serait mieux acoustiquement qu'une caisse avec des bords droits. Je me suis inspiré des youks traditionnels. Certains ont des bords droits et d'autres des bords coniques. Mais je crois que les vrais sont ceux avec les bords coniques. Enfin, c'est ce qui se dit dans mon pays (la nouvelle calédonie). Tous ont une table d'envrion 180 et un trou arrière de 60. Donc pour passer de 180 à 60 je pense qu'un cône c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est une question sur laquelle j'aimerai vraiment étudier. Et si quelqu'un s'y connait un peu en acoustique j'aimerai bien savoir ce que ça implique sur le son.
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blaireau
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Evidemment, avec un tel pseudo on aurait du se douter que tu venais des iles du pacifique ....
A quand une dégustation aux doux airs de youkoulele et danseuses de tamoule ???? (par contre, pour les vers des palmiers, je passe....)
A quand une dégustation aux doux airs de youkoulele et danseuses de tamoule ???? (par contre, pour les vers des palmiers, je passe....)
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fidler
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Ah ok, je comprends mieux, en fait il est acoustique, je pensais que tu allais faire un youk électrique, donc j'attendais la partie "micro" :con:
donc oui pour le cône je comprend maintenant... ce qui m'amène à la question suivante, vas tu l'amplifier et si oui comment ? :D
donc oui pour le cône je comprend maintenant... ce qui m'amène à la question suivante, vas tu l'amplifier et si oui comment ? :D
" Est ce Dieu ou le diable qui a mis 6 cordes à la guitare et 5 doigts à la main ? "
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En fait je viens de Bourail (petit village sur la cote ouest) mais je suis actuellement à Paris pour les études.... et peut ^etre plus si affinités....blaireau a écrit :Evidemment, avec un tel pseudo on aurait du se douter que tu venais des iles du pacifique ....
A quand une dégustation aux doux airs de youkoulele et danseuses de tamoule ???? (par contre, pour les vers des palmiers, je passe....)
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Je me pose aussi la question pour l'amplification.... mais ce sera pour plus tard. Soit je place un micro dans le chevalet, ou alors à l'interieur de la caisse.... je ne sais pas ce qui est le mieux, mais peut etre que j'aurai d'autres propositions sur le forum....fidler a écrit :Ah ok, je comprends mieux, en fait il est acoustique, je pensais que tu allais faire un youk électrique, donc j'attendais la partie "micro" :con:
donc oui pour le cône je comprend maintenant... ce qui m'amène à la question suivante, vas tu l'amplifier et si oui comment ? :D
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voilà un bel exemple de beau travail avec du materiel minimum bravo!
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Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ose pas, mais parce qu'on ose pas que c'est difficile!
Il ne faut jamais choisir la solution de facilité, c'est toujours la mauvaise.
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Merci !!! En fait c'est mon premier projet. Et effectivement j'étais limité car j'habite dans un appartement avec presque pas d'outils, et pas de place pour travailler. Mais je me suis fait aidé... une partie du travail a été fait par un ami que j'ai rencontré au salon de la musique et qui m'a aussi conseillé pour le choix du bois. Il s'est occupé de faire la forme du corps et de couper le manche ainsi que l'inclinaison de la tete de manche.hyperion a écrit :voilà un bel exemple de beau travail avec du materiel minimum bravo!
Pour les travaux qui nécéssitait la défonceuse j'ai profité des vacances pour travailler dans l'atelier de mon beau père.
Enfin, le reste est fait dans mon appart, en aspirant toutes les 5 minutes avec l'aspirateur pour la poussière et la sciure de bois (ponçage etc...)
Je n'ai pas achetté beaucoup d'outils, uniquement ce que j'ai mis sur le site.... mais ça m'a donné envie de faire d'autres projets !!!