Choix du vernis + technique pour restauration d'une Lead

[p_alex1]

Bonjour à tous, je suis en train de restaurer une vieille Fender Lead II qui a été bien maltraitée par ses possesseurs précédents. Après avoir écumé une bonne partie de ce que j'ai trouvé sur les différents forums, je pose finalement une question claire étant donné que je n'ai pas trouvé de réelle réponse (peut être qu'il n'y en a pas).

J'ai d'abord tout poncé jusqu'au bois que j'ai réparé du mieux possible, j'ai ensuite appliqué une couche d'aprêt. Je pense en appliquer une deuxième, puis léger poncage 600, puis 2 ou 3 couches de teinte puis poncage 600 ou 1000.

La ou j'ai plus de problème concerne évidemment le vernis. J'ai en tête un vernis bien brillant, avec un effet miroir. Le problème est que je n'ai aucune expérience en la matière, et je me perd un peu dans tous les produits existants. Je précise toutefois que je suis très soigneux et plutôt bricoleur.

J'hésite donc entre du monocomposant ou bicomposant. J'ai lu que le bi composant était de séchage bien plus rapide, alors que le monocomposant en avait dégouté plus d'un en mettant plusieurs mois à sécher après une dizaine de couches.
J'ai aussi lu des infos divergentes sur l'élasticité du vernis. J'ai lu une fois que le bi composant n'était pas élastique du tout, mais j'ai lu ailleurs l'inverse.

Après, je suis complètement perdu dans les types de produits : polyuréthane, polyesther, acrylique .... dur dur.

Je pense l'appliquer au rouleau mousse (je sens pas trop l'application à la bombe, et j'ai aucune expérience du pinceau).

Sur la méthode d'application : combien de couches, quel poncage entre chaque avec quel temps de séchage si j'utilise du bi composant ?


Ps : ma teinte est une glycérophtalique en bombe

Merci à vous d'avance

Cordialement

[Fonzy]

Bonjour et bienvenu

La Brab va faire son métier dans peu de temps, mais toutes les réponses a tes questions sont sur la FAQ. Alors bonne lecture !

[p_alex1]

Bonjour :)

J'ai bien lu toute la FAQ, qui est au passage une vraie source d'information, mais pour un novice cela en devient un peu confus : entre ceux qui se contredisent dans les threads et ceux qui ne sont pas d'accord, j'ai beaucoup de mal à retenir UN vernis qui se dégage de tout ça, ni UNE méthode de vernir :(

[Ptitmarseillais]

Welcome P_alex1 ...

Tu vas recevoir ton 1er MP, lis le, il est très instructif ....

[Jojobilou]

Salut p_alex1 et bienvenue sur le forum...

j'ai beaucoup de mal à retenir UN vernis qui se dégage de tout ça, ni UNE méthode de vernir :(

Tout simplement, parce qu'il n'y a pas de méthode miracle, ça se saurait sinon, étant donné que le vernis est un des étapes les plus difficiles dans la construction d'une guitare...

Tu parles de rouleau mousse, centre ta recherche là-dessus, quant au nombre de couches, ponçage, etc... il y a au moins deux méthodes clairement explosées dans la FAQ, j'en suis sûr...

[p_alex1]

Done !

[aymaleo]

Hop là ! ta teinte est une glycéro en bombe, t'es dans la merde, rien ne tiens sur de la glycéro ou en tout cas, je ne vois pas quel vernis tiendra. Par ailleur un ponçage au 600 c'est bien trop fin avant le vernissage.

[p_alex1]

huhu

Donc en gros, seule solution = changer de type de teinte ?

C'est encore faisable, pour le moment j'ai mis que 2 couches d'aprêt, ma bombe de teinte m'a couté la modique somme de ... 6€.

[Necromagnon]

fait des essais avant de te lancer sur ta pelle.
Tu prend un bout de bois alakon, tu ponce un peu pour obtenir une belle surface, et tu fais les essais avec la méthode que tu pense utiliser. Tu verra tout de suite si ça fonctionne ou pas, et ça t'évitera de foutre en l'air le boulot que t'as fais la gratte

Sinon, pour le ponçage au 600, je rejoint l'avis d'Aymaleo: c'est trop fin pour une teinte... Normalement, le 600, tu l'atteint après plusieurs couches de vernis, après les couches de charge... Va voir dans la FAQ, tu trouvera pas mal d'info :)

il y a au moins deux méthodes clairement explosées dans la FAQ, j'en suis sûr...

tellement bien explosées qu'on en retrouve des bouts de partout...

[super_taz]

c'est pas de la teinte, c'est de la peinture que tu as.

[Jojobilou]

il y a au moins deux méthodes clairement explosées dans la FAQ, j'en suis sûr...

tellement bien explosées qu'on en retrouve des bouts de partout...

C'était un message subliminal... :siffle:

[Rome1]

il y a au moins deux méthodes clairement explosées dans la FAQ, j'en suis sûr...

tellement bien explosées qu'on en retrouve des bouts de partout...

C'était un message subliminal... :siffle:

Y aussi la méthode "à la Raoul sur sa Flying V :roi:

[p_alex1]

Okok, malgré le fait que j'ai déjà largement tout parcouru, je vais le refaire a la Lumière de ces informations!
J'uperai mon post au besoin!

Merci quand même a vous!

[docteur.bondage]

De toutes façons, tu ne pourras jamais faire pire que la grosse merde que Fender avait badigeonné dessus !!! :malade:
Avant ses nombreux proprios précédents, c'est d'abord son concepteur qui l'a maltraitée cette pauvre Lead !! :pac:

[p_alex1]

Bonjour. J'ai finalement recommencé le ponçage et les réparations du bois qui était vraiment très très abimé. J'ai maintenant une surface bien lisse, mais j'aurai une ou deux question quant à ma peinture :
J'ai passé une couche de primaire universel, je pense en mettre une seconde puis poncer à l'eau grain 240. Peut-être que je n'ai pas besoin de poncer le primaire ?

Ensuite, j'ai acheté une bombe de peinture acrylique pour carrosserie. Seulement, comme elle est métallisée il est écrit sur la bombe de vernir dans les 30 minutes suivant l'application de la peinture. Or, je pensais mettre 2 ou 3 couches de peinture.
Dois-je absolument vernir immédiatement après avoir appliqué la peinture ? Peut-être que ça ne concerne que les voitures ? Peut-être qu'une couche de peinture suffit ?

Merci pour vos réponses.

[Galadan]

Tu aurais eu la même réponse avec des produits professionnels : les peintures automobiles vernies sont toutes appliquées de la même manière, mouillé sur mouillé, pour que les différentes couches se scindent et soient plus résistantes. C'est pour ça qu'en général quand tu écailles une bagnole ça se barre jusqu'à l'apprêt.
C'est pour ça aussi que ces précisions sont faites sur ta bombe de peinture, pour optimiser les produits. Mais ce n'est pas l'unique méthode : tu peux très ben appliquer plusieurs couches, laisser sécher et faire ton vernis ensuite. Ca sera juste un poil moins solide. Mais tu vas pas jouer au golf avec ta pelle, non?
Tu peux aussi vernir direct sur la dernière couche de peinture. Quoi qu'il en soit fais des essais avant pour ne pas avoir de mauvaise surprise!

[super_taz]

pas mieux que l'homme en vert: si tu as des doutes, fais des essais sur une chute

[p_alex1]

En effet je n'ai pas besoin que ma guitare soit à l'épreuve des balles :explose:
Très bien, je vais donc appliquer mes deux couches et voir ce que ça donne !
Merci beaucoup.

[p_alex1]

Bonjour, j'ai encore une petite question qui m'a traversé l'esprit : habitant en appartement, je vais peindre à la bombe dans ma cave, dans laquelle il fait environ 5°C. Bien que ma bombe n'indique qu'une température maximum d'exposition, le fait de travailler à des températures trop froides peut-il avoir un impact sur le résultat ?
(Je conserve la bombe dans mon appartement, donc elle ne sera exposé au froid au pendant l'application / séchage).
Merci d'avance.

[Galadan]

Oui, clairement.
Pas forcément pour la peinture mais pour le vernis une pièce plus tempérée que les 5° de ta cave est de rigueur pour obtenir un résultat optimal.