copie Gibs j185-180-Steinegger: Bilan "sonore"

[gillou]

petit conseil, fait toi un cahier d'atelier ou tu notes tout! idées lors des échanges avec les luthiers, nom des posts et pages que tu lis en te disant "celui la je le retrouverais le moment venu" et que tu retrouve jamais ou 4 ans plus tard, dimensions des bois que tu calibres, pièges astuces et erreurs faites mais plus à faire (pour celle ci et les prochaines ca va t'aider pas mal)

[alf]

Hello,

Des nouvelles fraîches! Je suis passé voir mon luthier qui m'a dit que:
1. Madinter est bien. Si on reçoit quelque chose qui ne va pas, on gueule un coup et ils renvoient quelque chose de mieux... :siffle:

je pense que quand tu vas avoir samira ou je sais plus son prenom au télephone, tu vas oublier de gueuler, et lui décrire gentiment ton probleme, photo par mail a l'appui.
l'engueuler serait a mon avis une bêtise. :sif: :p

[TakeItSlow]

Après 4 heures à repeindre deux plafonds, avant d'aller au lit et partir en vacances (vendredi finalement car plafond pas encore finite!), je réfléchis toujours à ce que je fais faire pour mon choix de bois...

Merci Gillou pour ton conseil de tout noter, je vais me forcer à le faire car tu as raison, ça pourra(it) être utile.

Sinon, oui Alf, c'est bien Samira: J'ai reçu les deux mails: autant Lmii ont pris le temps de répondre longuement à mes dix questions (différence AAA et AA par exemple pour la sonorité...), autant Samira a été brève "consultez notre site pour voir nos produits, la TVA est de 16%, réalisez une simulation de commande...". Tout ça pour dire qu'il faut que j'aille voir aussi du côté de Dick pour les outils...

A + les zamis

[TakeItSlow]

Bonsoir,
Avant de partir me reposer la tête (si j'y arrive), j'ai besoin de votre avis pour le binding de la table. En fait, c'est d'abord esthétique mais aussi pécuniaire: savoir combien "de quantité de filets acheter". Je sais que c'est sans doute un peu idiot et plus cher mais plutôt que d'aller courir les mags pour acheter du placage, je préfère tout commander au même moment.
Le filet érable plus épais (en bas sur les photos) représente le binding extérieur et le bous de touche ébène au dessus simule le "reste" de la table...
Alors, ça



ou ça



Pour être franc avec vous, au départ je pensais à l'option 2 (c'est ce que je disais, environ 7mm en épaisseur) mais là, je trouve que l'option 1 est pas mal aussi.
Merci et à bientôt.

[gillou]

si tu compte teindre la guitare en noir, à ta place je ferais super sobre pour les filets, ce qui t'aideras à "moderniser" la guitare et à te prendre moins la tête:

filet extérieur Blanc/ 0,6 noir/ 0,6blanc/ table noire

pareil pour le joint du fond; pas de joint ou alors un filet tout simple genre blanc/noir/blanc.

tes filets chevrons et motifs sont très jolis mais pour ma part je les garderais pour un projet de classique ou plutôt de flamenco...

mais c'est mon avis hein! c'est ta guitare!

[Meeck]

Vas y mollo avec la quantité de filets ... :sif:

Sinon tu va te retrouver avec une guitare de mariachi :D
-m-

[TakeItSlow]

Bonsoir à tous,

De retour parmi vous et déjà, quelques courses en attendant de passer ma commande chez Madinter (et Lmii aussi puisque Madinter n'a pas tout ce qu'il me faut).
Alors aujourd'hui, je suis allé faire des folies en achetant:
du MDF en 60x50 et 60x25 pour faire les gabarits




un "rouleau a patisserie"-pied de table pour essayer de me fabriquer une calibreuse (j'ai surfé sur le net et la moins chère est à 650€ ) avec un moteur monophasé d'une cinquantaine d'euros en occas


un décapeur thermique à température réglable pour me faire mon... fer à cintrer


j'ai commencé à me faire un petit joujou pour les "tone bars" où la poignée va bloquer la barre en son milieu et permettre, en passant à la scie circulaire, de lui donner la courbure souhaitée


D'ailleurs, en parlant de courbure ou de bombage, dans le livre de Kinkead, il explique que la table de son OM a une courbure de 2mm et son fond de 3mm. En traçant les barres, on sait quelle est la courbure, la différence de hauteur entre le centre et le bord


En suivant cette méthode, j'ai essayé de voir ce que ça pouvait donner en traçant la longueur du corps de la 185, délimitée par 2 clous...




Je vais en faire une deuxième comme ça, lorsque la première sera terminée - avec la fraise à copier; les deux me serviront ensuite de guide en longueur pour défoncer mon plateau, plateau qui sera concave et me servira pour coller les barres. Je vais essayer de faire ça comme ça, avec des guides et la défonçeuse avant de poncer (j'aurais les bonnes "hauteurs" à enlever).

Sinon, j'ai un petit souci de lecture de plan de la 185.


Je ne sais pas si vous arrivez à lire mais eux aussi parlent de 3.1mm pour le bombage à l'endroit le plus profond, sous le chevalet, (soit 27" radius...) mais sur le plan, il y a plus: 8mm


et sur le deuxième, là où sont dessinés les barres, en violet, on voit bien qu'il n'y a pas 8mm de bombage pour le fond

et, en rouge, je ne sais pas à quoi correspondent les mesures 15.000 (381mm), 11.000 (279.4mm)... pas à la longueur, pas à la largeur ou hauteur...

Avec la méthode Kinkead, ça me semblait simple de "radiuser" les barres et de faire le bombage de table et de fond. Là, avec le plan Lmii, je ne comprends plus rien.
Des avis sur la question? J'ai pas bien du comprendre le radius...et de plus, comment dessiner un radius de 27" ou 30" sans CAO?

Merci pour tout.

PS J'ai choisi l'option 1 pour les filets de table: binding érable vers l'extérieur, herringbone et un seul maple strip.
A bientôt

[Meeck]

Le plan Lmii , c'est celui de Scott Antes , il est connu pour faire des barrages sur dimensionnés (fait une recherche sur l' OLF)
J'ai son plan de l'épiphone Spartan , et les relevés de côtes d'épaisseur de table/fond et de barrages ont tout a fait approximatifs

Pour ton fond bombé de 8 mm , ça me semble plutôt correspondre a un fond moulé surtout rapport a ce que je vois de ton plan ... pas sur
M'enfin de toute façon ce serais plutôt des mesures données a titre "indicatif" , parce que entre le bombé que tu choisiras et celui que tu auras sur ta guitare assemblée , ce ne sera surement pas le même :)

D'ailleurs , petite reflection :la mesure de bombé par "flèche" c'est pour faire un fond arché graduellement alors que le radius est sensé te donner une parabole bien régulière dans tous les sens (technique de la "plateforme radiussé" que tu semble vouloir utiliser) : une fois de plus , c'est toi qui choise

Pour dessiner ton radius il te faut une sorte de compas a verge , ou a l'Egyptienne , une ficelle avec un crayon attaché

Pour tes cotes en rouge , je dirais simplement la longueur de la barre ... mais bon quelquepart : on s'en branle :mrgreen:

Une fois de plus va voir sur l'OLF , je suis sur qu'ils l'on pas mal épluché ce plan , les Américains

-m-

[Ptitmarseillais]

M'enfin de toute façon ce serais plutôt des mesures données a titre "indicatif" , parce que entre le bombé que tu choisiras et celui que tu auras sur ta guitare assemblée , ce ne sera surement pas le même :)

Ça fait parti des questions que je me pose : comment choisit on le bombé (j'imagine que c'est en fonction du son recherché )
Je suis en train de mener ma petite enquête ...

[Meeck]

En gros , c'est pas toi qui choisit le bombé , c'est le bombé qui te choisit :mrgreen:

Mais pas celui là :


:D
-m-

[TakeItSlow]

Merci Meeck
Je ne connaissais pas du tout l'OLF
http://www.luthiersforum.com/forum/

Je crois que je vais pas dormir cette nuit :mrgreen:

Je vais donc voir quel bombé me choisira :siffle: mais c'est vrai qu'entre le dessin des barres (hauteur en violet) et le "bombé", il y a quelque chose qui ne va pas, d'après moi. Soit le dessin de 8mm de bombé est faux, soit la hauteur des extrémités des barres est mal dessinée. Pour un bombé de 8mm, la barre devrait être plus "archée, non? Pourtant, quand j'ai contacté LKmii pour savoir si il n'y avait pas d'erreur sur le plan - éclisses et fond à 2.4mm et surtout épaisseur table de 3.2mm -, ils m'ont dit non.
A + et merci encore.

[TakeItSlow]

Bonjour à vous et au p'tit dimanche annoçant la fin de mes vacances,

J'ai regardé sur le site de l'OLF et vraiment, ils ne sont pas tendres avec le dessinateur du plan de la J185 et autres OMries, Mr Antes. "Est-il luthier? A-t-il fabriqué une guitare? J'ai suivi ses plans et la guitare ne sonne pas du tout..."
C'est plutôt embêtant ça!
Visiblement, à part la forme extérieure (les courbes) de la guitare, le reste est plutôt mauvais (barrages, hauteurs, positionnement...).
Sur le site de Benoît de B, il y a Carlos-Michel qui a fait des plans de jumbo (merci à lui)
http://www.benoit-de-bretagne.com/phpBB ... php?t=4793
Je vais comparer et vous ferai part des différences et si, de votre côté, vous avez des infos (Merci à vous aussi)...
Bonne fin de week end.
A +

[TakeItSlow]

Après comparaisons entre le plan de Carlos-Michel de BdB et celui d'Antes et lectures sur le site de l'OLF, je vais prendre le plan d'Antes de la J185 pour l'extérieur (en changeant un peu la courbe de la taille qui sera un poil plus élargie et la courbe des hanches, trop arrondie sur la J185, pour me rapprocher de celle de la Steinegger, plus "droite") et le plan de Carlos pour les barrages (puisque sur le site de l'OLF, tout le monde critique les barrages trop bridants et imposants d'Antes et ce, sur tous ses plans).
En attendant mes commandes de bois et quelques outils de chez LMII, de Madinter et de Stew, j'ai commencé tout doucement à me faire une ébauche de vrai gabarit.








Pour avoir les côtés "dessus-dessous-côtés" d'équerre, j'ai remarqué qu'une... équerre (justement) permettait d'enlever de la matière, un peu comme un racloir


Pour l'instant, j'en suis là


Sinon, pour suivre les conseils "egyptiens" de Meeck, j'ai utilisé un clou, une "règle" de 80 cm de long et j'ai tracé des radius de 15" (38.1cm) et 27-28" (presque 70cm). En prenant une "corde" de 51.4cm, la longueur du corps de la J180, j'arrive à une hauteur de + 9mm (creusage de medium de 9mm) pour me faire un "radiused dish" de 15" pour le fond. C'est énorme, non?



Je suis bien au dessus des 3-3.3mm des plans de Carlos ou Kinkead pour son OM.
Je vais donc laissé tomber les radius dishes de 15" et de 28" (qui auraient pu me servir pour d'autres projets aussi) et suivre le fonctionnement de Kinkead, une sorte de moule personnalisé pour chaque guitare.

J'attaque donc les gabarits des barres et des moules, puis ceux pour le cintrage.
A ++

[Meeck]

Un radius de 15 pouces me semble vraiment très prononcé :heu:
Pour les paraboles que je me suis bricolées , j'ai 2 m de radius et 2 m 50 , en plus comme c'est pour des manouches , c'est des courbures assez prononcées

HA HA HA HA HA HA HA HA
edith : j'ai trouvé le bug : tes radius c'est pas 15 pouces , mais 15 pieds
HA HA HA HA HA HA HA HA

:mrgreen:

-m-

[BIGSTEVE]

- Est-ce que faire le moule du fond pour le bombage est compliqué? En photo ça à l'air simple...

C'est pas forcément la peine de faire un moule (un "radiused dish") juste pour ça :
- Fais le radius désiré sur la tranche d'un bout de bois dur de 60 x 10 x 2 cm, en version concave, et dresse ton plan de coupe qu'il soit réguilier et propre.
- Colle au double face de l'abrasif dans cette découpe concave, et utilise-là pour ajuster le radius (convexe) de toutes des barres : ça va fonctionner comme un moule et contre-moule, avec la table prise entre les deux.
- Colles les barres en place une par une avec des serre-joints (2 en bois à cames à gorge profonde et 2 idem à gorge normale, et deux pinces en bout.), tu nettoie les coulures, et une fois fini, tu auras le bombage que tu cherches
Tu peux également faire la finition définitive de la barre sur l'autre face avant de la coller : la mettre en section triangulaire, la poncer super-bien, etc...Le seul problème sera d'éviter de l'écraser en mettant les serre-joints; pour ceci, j'utilise des cales en "friendly plastic", que je moule en une minute sur le haut de la barre entièrement finie, et que j'utilise comme cale pour mes serre-joints, réemployable à l'infini. En plus pour nettoyer les coulures, une barre à la fois, c'est bien plus zen.
Seul problème : si tu veux absolument diminuer ton temps de fabrication, c'est pas la solution.

Je pense acheter soit du Sitka pour la table (classique de chez Gibs), soit de l'Engelmann (l'Adirondack étant plus cher) et, pour changer de l'érable flammé Gibsonnien pour le fond et les éclisses, prendre du palissandre.
- Que va apporter le palissandre par rapport à l'érable?

Pour une première guitare, mes conseils, perso et subjectifs:
Laisser tomber tout ce qui relève de la finition, du look, etc...poser du binding multiple peut se révéler une réelle galère, et ça n'apporte absolument rien à ton futur premier instrument; donc, une lame de binding, pas de fileterie dans le dos, etc...
Utiliser le bois le plus simple et le moins cher pour ne pas être psychologiquement paralysé par le fait que tu viens de niquer un set de ziricote: sitka et acajou, pas forcément "spécial" ou "premium" De plus, c'est pas dit que moins cher sonne moins bien:quand je vois les bois de ma D 18S, je vois qu'on peut en faire vraiment beaucoup avec de l'acajou "plain" et du sitka "de base"
Une fois l'esprit libre des contraintes économiques et des savoir-faire de compagnon ébéniste (genre faire soi-même sa rosace en teignant des baguettes), tu peux te recentrer sur le projet : faire une guitare qui sonne bien.

[Meeck]

La parabole , c'est surtout bien pratique pour poncer la couronne d'éclisse (éclisses+contre-éclisses+tasseaux) , mais il y a clairement pleins d'autres solutions ...il faut juste bien réfléchir et faire le bon choix en fonction de ses moyens

...ha ha un radius de 15 pouces ...elle est bonne celle là...j'en rigole encore

-m-

[TakeItSlow]

:sad2:
Je comprends pas tout là... pouces/pieds...
1 pouce (inch)=2.54 cm et 1 pied (foot)=30.5 cm

:boulet2:
En fait c'est des pieds, c'est ça? 15 pieds et 28 pieds?
Si oui, alors :fessee: :fessee: :fessee: :fessee: :fessee: :fessee:

(et il me semble que c'est ça...)

:app: Meeck. T'es un :roi: car je vois donc bien le souci de mes problèmes là et je comprends bien mieux...

15 pieds=4.575 mètres et 28= 8.54m

Voilà pourquoi les egyptiens utilisaient une corde et pas une règle en bois...

Vais dans ma grotte continuer à faire des bô gabarits en medium moi, avant de faire une tof pour P'timarseillais...

[Ptitmarseillais]

entre le système métrique et le système anglais, parfois on y perd pied ..... :mrgreen:

Les tofs du plan son nickel ....

[TakeItSlow]

No problemo Ptitmarseillais. Heureux que ça t'ai été utile.

Sinon, pour la J185, grâce à une perçeuse à colonne et un rouleau ponçeur, le 2x3" (Inch, pas pied! :mrgreen: ) de chez Stew, j'ai préparé un morceau de medium, puis à partir de lui, fait le reste pour le moule


Nickel par rapport à mon plexi: 29.2cm en haut, 40.6 en bas, 51.4 de long. Et juste pour voir...



Là, plutôt que d'utiliser du sapin au milieu, sapin que je me suis amusé à découper, je vais peut être partir sur du medium que j'empilerai en fait car là, avec le sapin, je suis à une hauteur du moule de 12cm.
La J185 doit avoir une profondeur de caisse de 12.2cm à l'arrière et de 9.7cm à la jonction avec le manche. Quelle hauteur d'après vous pour le moule? 8cm? 9.5? De combien les éclisses dépassent-elles "normalement"?

Autrement, j'ai fait mon dessin pour le fond avec le dessin des barres et j'ai aussi préparé mes barres qui me serviront à faire mes premières défonces.




Quoi que, demain, je tenterais de voir si j'arrive à partir sur des cercles de 15 et 28 pieds et les tracer pour essayer de me faire mes disques concaves, un parce que ils me serviront pour d'autres guitares et deux, parcequ'ils me permettront de bien poncer les éclisses et contre-éclisses (méthode qui me semble être la plus rapide).
Bonne fin de dimanche.

[TakeItSlow]

Hello,

De retour après avoir loupé le facteur pour le Lmii colis et avoir débloqué à la douane le Stew paquet (pour les deux, frais de douane... on voit que c'est la crise car même avec USPS, les paquets sont taxés maintenant... :pac: ), j'ai terminé mon moule et fait mes collages avec des bouts de medium. Pour les petits paquets, faudra donc attendre mardi ou mercredi... :malade:

Voilà


A un ou deux petits endroits j'ai été obligé de rajouter un placage (d'amarante, projet LA n°1 lapsteel) de 0.6 et un peu poncer afin d'avoir tout bien d'équerre. En gros, 0.3-0.4mm de "déviation". C'est marrant mais c'est surtout près du centre, neck et back, que mon collage était moins d'équerre...
Avec mon moule, j'ai 9.3 cm de hauteur. Je m'arrête là! Je vais utiliser la méthode Kinkead et me faire un second moule qui me servira à avoir la bonne hauteur d'éclisses, de 12.2 à 9.7 cm. Sur ce moule, je pense percer des petits trous pour pouvoir surélever les éclisses pour le collage des contre-éclisses.
En tout cas, mon moule forme guitare qui me servira à faire mon moule cintrage d'éclisses passe nickel.



Edit: Bon, justement, je viens de faire deux dessins pour la forme de la guitare, et donc des éclisses. Besoin d'aide car j'hésite...
Sur le premier gabarit papier, pour une longueur de 51.4cm, au niveau de la table, j'ai gardé les côtés à 90 degrés. On voit donc bien mon bombage de 2.5mm environ (celui que je prévois :mrgreen: ), d'autant plus que j'ai gardé ma ligne droite dessinée au crayon. Du côté manche, j'ai donc 9.7 cm et en bas, 12.2 cm. Pour relier ce fond, j'ai un bombage de 3-3.3 mm...
Sur le deuxième gabarit, j'ai toujours ce bombage de table de 2.5mm environ mais en plus, à partir de ma ligne droite, j'ai un angle de 1.5° "en moins" et qui part de la rosace. Cela accentue un peu le coté bombé de la table et casse un peu le côté trop "droit" de la boîte.



Je pense que la solution 2 est la bonne. Ai-je raison?
Merci