j'ai lu qu'il était nécessaire qu'il y ai une différence entre la hauteur au niveau du manche et au niveau du cul de la guitare, mais je ne vois pas comment on peut réaliser la découpe de façon précise, doit on faire la découpe avant le cintrage ou une fois les éclisse collées?
Pour les éclisses oui je trace et découpe (avec une petite marge) avant cintrage. C'est plus simple pour coller les contre-éclisses et puis il y a quand même pas mal de bois à enlever, c'est plus facile de le faire à plat avec une scie que en forme avec un rabot. Mais il y a toujours à rectifier au rabot, soit parce que le cintrage a un peu décalé les points larges et étroit soit parce que le fond (ou la table) n'a pas exactement le cintre prévu soit les deux à la foisBIGSTEVE a écrit :Donc, sur ce point, Caribou, si je comprends bien, tu serais plutôt de l'école "calculer avant et découper l'éclisse avant cintrage". Moi, c'est plutôt "cintrer l'éclisse, bomber le fond, et ajuster ensuite"( Comme je le disais à Fidler dans son topic sur sa future mando à ouïe latérale).
Ce qui m'impressionne toujours, c'est que moi, je n'arrive jamais à être assez sùr d'un calcul que j'ai fait avant pour me lancer dans une découpe sur la foi de ce calcul. Et c'est pareil pour mon renversement de manche; Ca doit être une histoire de caractère!
Sur mes premières solid body, la première choses que je faisais sur la caisse une fois le manche fini, c'était de découper les tenons- mortaises de manche et d'ajuster le joint ! Et je ne traçais la ligne centrale qu'après, et enfin le profil que je chantournais en dernier. Je suppose que j'avais peur de faire une mortaise qui me bouge l'alignement complet et que je sois obligé de la rectifier ensuite (et donc look minable, etc...)
Comme quoi, il y a plusieurs manières de faire le même truc (Air connu)
:linux:
caribou a écrit :Ça n'est pas seulement la différence entre la hauteur au talon du manche et au talon du cul, s'il ne s'agissait que de ça c'est très simple, tu découpe ton éclisse en trapèze et voilà. Ça se complique parce que le fond (et un peu la table mais surtout le fond dans la plupart des cas) n'est pas plat mais bombé. Du coup l'eclisse se retrouve plus basse au plus large de l'épaule ou de la hanche que juste à coté, et inversement plus haute au plus étroit de al taille que juste à coté.
Pour ce qui est de le tracer/tailler avant ou après cintrage c'est un peu comme tu veux, certains le font avant d'autre après, peu importe. Perso je trouve ça plus simple (pour le collage des contre-éclisses) de le faire avant mais en laissant une petite marge vu qu'il faudra de toutes façons toujours reprendre un peu le truc avant de coller le fond et éventuellement la table.
Un petit schéma, les proportions ne sont pas bonnes, en particulier très éxagerées pour le bombé:
Tu trace sur du papier millimetré d'un coté ta demi forme avec en dessous le bombé que tu donne au fond. A coté ou sur une autre feuille le "déroulé" de ton éclisse avec les hauteurs convenus aux talons. Sur la première feuille tu met tout un tas de points à chaque centimètre (et à chaque demi-centimètre pour les points les plus larges et le plus étroit), à chacun de ces points tu n'a qu'à voir à quelle hauteur ils correspondent sur le demi-bombé et déduire cette valeur (dans l'exemple que je met, pour le point 6 il faut déduire 2mm, c'est au pif hein) de la hauteur de ton éclisse au point 6.
A la fin ton éclisse ne ressemble plus à un trapèze mais plutôt au schéma de droite.
lusa a écrit :...
Voici ce que ça donne dans le cas d'une caisse de uku, table plate, fond bombé (15 pieds).
...
ça fait une belle barque de près de 5 mètres 
déjà fait... 