7 cordes [sombracier] - reprise : question manche (renfort)

[sombracier]

Synthèse MAJ 25/11/2018 :

Voici les choix arrêtés et ceux encore à l'étude pour qui souhaiterait avoir une idée globale du projet et de son avancée :

Choix arrêtés
- 7 Cordes
- Lace pickups Alumitone X bar (neck) / Deathbar (Bridge) 3.5" aspect "chrome"
- Diapason 27"
- Manche Poirier / Corps Noyer / Table frêne olivier / Touche Ebene de macassar
- Accastillage Chrome (micros ... je les ai déjà achetés) / Noir (le reste)
- Chevalet hipshot .125


Choix à confirmer
- Finition huilée et cirée
- Design (cf page 2)
- Un volume et un sélecteur de raccord (split / non split) par micro, pas de tonalité

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Bonjour la compagnie !

C'est vraiment le palais des merveilles ici (ainsi que sur techniguitares pour l'élec !). Je viens ouvrir la fiche de mon premier projet. Je souhaitais attendre davantage avant de vous le présenter (tout n'est pas défini) mais j'aurais souhaité avoir un premier conseil sur le bois (une quiche en menuiserie moi ? meuh non :siffle: mais très motivé ).

Intro
Je me suis présenté mais je fais un petit récap : études scientifique / génie civil. Donc sur les chantiers le bois c'est surtout des bastaing et des palettes :linux: (mis à part cela petit j'aurais bien fait forgeron ou tailleurs de pierre à une autre époque, le bois me plairait aussi).
Par contre dans mes études j'ai pu toucher à tout et je compte tenter de solliciter ce que j'ai appris et plus encore pour assurer la conception de cet instrument.

Actuellement je ne dispose d'une seule guitare (une cort viva avec floyd) que j'ai eu a 17 ans (j'en ai 27). Je pense pas que ce soit une mauvaise guitare pour peu que je la reprenne en main (réglages, micros). En particulier les erreurs de jeunesse : Changer le tirant parce qu'accordage en drop et plus grave ( :connerie: ) et surtout ignorance de cet impact sur le floyd (car il est tout de travers et faut que je le remonte complètement, ca a pas suffit de toucher aux ressors et aux vis les cordes aigues sont quand meme plus basses que les graves) du coup je lai laissée en standard a nouveau. Et pour du rock/metal (quand on comprends plus le chant c'est ma limite ... :cop: ) mes micros passifs (déjà pas les meilleurs) causent trop de "bruit" pour des distos etc ... d'ou le souhait d'une 7 cordes avec peut etre micros actifs et meme si ca peut etre utile, pas de floyd ! je pourrais modifier l'accordage plus facilement !
J'ai regardé les Agile Septor ( mais l'import des US c'est galere) et les Schecter Samien platinum 7 (la "platinum" est de l'an passée et n'existe pas ici ) idem ... sinon reste les jackson STAGTMXX... quelque chose comme ca. Bref il est temps à ce point de se tourner versle DIY (pour le plaisir surtout !)

Et la 7 cordes ca permet a la fois de se faire plaisir avec les riffs lourd mais ne pas se priver pour le reste !

Le Cahier des charges :

• 7 Cordes
• Accordage Standard (BEADGBE) ou Drop A
• Pas de vibrato pour passer de l'un à l'autre
• Pas de transmission radio intégré (j'y ai pensé mais c'est superflu "dans" la guitare)
• Micro non définis. Je suis parti sur des actifs à la base (Seymour duncan Ahb1 par ex) pour avoir un son vraiment "noiseless" pour les effets. Mais je dois encore continuer d'étudier sur les micros passif, les Quad rail, et les détecteurs Optiques car ca m'intéresse beaucoup. Potentiellement 2 sorties à la clef. La seule certitude c'est qu'un passif + actif ca pose de gros pb d'équilibre entre impédances et niveaux de sortie...

La conception

• 7 cordes
• Diapason Baryton (27" pour l'instant, voire 70cm) --> faut encore que je détermine le tirant associé mais suffit d'inverser la formule de calcul du frettage. Plus adapté à une guitare plus grave (sans pour autant faire des cases trop écartées ca peut etre délicat pour les accord coté tête) ca me permettra aussi au contraire de jouer plus facilement les aigus (car pour le coup les cases sont vraiment ch'tites !! :pac: ). Si jamais la tension demandée due aux tirants est trop faible par contre j'augmenterais peut etre encore un peu le diapason ... ou choix d'un plus gros tirant à voir.
• tete à 15°, avec cordes rectilignes
• premier projet donc faut pas voir trop gros : manche vissé et/ou collé mais pas traversant
• 24 cases
• Un bois assez dense pour le corps quitte
• Un manche assez fin et "D-like" : Ce que j'aime bcp avec la cort c'est le manche très fin (type ibanez, à l'opposé des gros rondins de guitare classique... j'ai des petites mimines !) donc l'épaisseur sera similaire.
• Un manche assez étroit : les manches façon grosse tartine j'aurais du mal je n'ai jamais joué sur une 7 cordes. Je vais tenter dans la mesure du possible et d'une jouabilité préservée de diminuer l'espace inter-cordes pour diminuer la sur largeur due à la 7eme corde. Je ne connais pas encore les dimensions mais c'est l'idée Cela implique également sans doute d'un sillet à espaces inter fentes non règlementaire (donc à creuser soi meme), idem sélectionner un modèle de chevalet permettant cette modification.
• Radius non défini. Faut que je compare avec ma guitare et voire si c'est vraiment utile ... si cela l'est, sans doute que j'opterais pour un radius minimal en tête et qui s'applanit au fur et a mesure que l'on se rapproche du chevalet

La réflexion est actuellement bloquée à ce niveau la tant que je ne suis pas sur des micros que je vais y mettre je connais pas la dispo à présenter. Je sais juste que ce sera certainement une combinaison 2 ou 3 humbuckers (je me sers jamais du micro simple ... meme en clean).

Ma question
Je n'ai pas ouvert ce sujet si tot pour rien Je vais déménager d'ici les prochains moins néanmoins je suis encore en appartement et sans "matériel" donc incapable d'entamer un projet en solo actuellement. De même il n'y a pas d'atelier collaboratif ou d'association dans le Loiret donc ce n'est pas possible non plus.

Par contre chez les frenchies je suis tombé sur EGsolidBody (il y a quelques sujets qui en parlent sur votre forum) qui semble faire des éléments vraiment customisables (corps, tete, ...) pour un prix vraiment correct. Une fois la question des micros arbitrée je pourrais donc leur soumettre un design 3D côté. Je pense leur demander de visiter l'atelier d'ici la et commencer à parler du projet fin avril (ben j'aurais des congés). J'essaierais de pousser la simulation assez loin (calcul du centre de grativé par ex pour vérifier que la guitare aura pas tendance à pencher du corps ou de la tete ... rien de pire qu'un instru mal équilibré !)

J'aurais donc voulu avoir simplement vos avis sur les bois proposés (aussi bien esthétique, que niveau usinage, aisance de peinture / vernissage) :
http://www.egsolidbody.fr/category.php?id_category=2

Je penche pour l'instant sur le frêne européen :
- aussi dense que l'acajou
- plutôt bon marché
- couleur originale (gris clair ... mais reste t'il seulement ainsi ?) me permettant sans doute plus de choix par la suite (vernis ou teinture ...)

Il sera en deux parties (planches coupée en deux er les fibres opposée façon miroir pour gérer les contraintes internes du matériau si j'ai bien suivi "le bois pour les nuls".

Merci de vos avis, je continue me renseigner sur l'ensemble. J'espère avoir un design à présenter bientot ca me ferait plaisir !

[Naka]

Salut!

premier projet donc faut pas voir trop gros : manche vissé et/ou collé mais pas traversant

Je vois pas trop ce que tu veux dire par là... Plus difficile? C'est pas forcement le cas...
Pour l'espacement, tu peux le diminuer au sillet, mais je ne connais pas de chevalets 7 cordes qui permettent un réglage de l'espacement. Soit c'est du 68, soit il te faudra bricoler toi même.
Après dans ton message ton projet prend une tout autre tournure. Tailler dans le bois et faire de l'assemblage c'est pas la même chose. Beaucoup ont prouvés ici qu'on peu très bien se débrouiller avec peu d'outillage et de place pour travailler. Donc à bien réfléchir :wink:
Pour le choix du bois, pour moi c'est principalement esthétique, à plus forte raison quand le potard de gain de l'ampli a fait trois tours.

[Youne]

Si t'as des petite mimines comme moi, ne va pas trop au-dessus des 27.5" si tu veux faire des accords en haut du manche. Si tu veux te mettre en Drop A le 27" sera largement suffisant. Perso en 25.5 sur mes 7 cordes je suis en 10-52 + 66 en drop A c'est un peux juste mais en B c'est impecc' donc niveau tirant sur une 27" tu peux taper dans du 9-46 ou 9-50 + 64 ou 66.

Que tu fasse un manche vissé, collé ou traversant, c'est la même difficulté (y'a aucune différence entre le collé et le vissé ) Méfie toi des photos de EGS, le frêne (si c'est du français et encore) est plus crème que gris...

Méfi toi également, si tu réduit l'espace inter-cordes, ce sera difficilement jouable ! prends du standard et même pour le manche 48mm au sillet et 68 à la dernière frette, c'est ultra jouable !! Si tu réduis, tes doigts vont se chevaucher les uns sur les autres ! Perso, je te le déconseille !

Pour une 7 cordes, tape dans du 16 pouces en radius c'est suffisant ! et il faut se méfier du radius du chevalet !!

[Necromagnon]

La difficulté de la construction de manche réside, à mon sens et avis partager par bon nombre ici, dans la nécessité ou non d'un angle de renversement. Il est très facile de faire ça sur un manche vissé, un peu plus galère sur un manche traversant (mais pas mal de méthode ont été illustrées ici pour le faire), et je trouve encore plus pénible sur un manche collé.
La construction du manche va surtout te faire varier tes débits, et il est souvent assez délicat de trouver les dimensions pour des traversants, surtout quand tu veux un diapason assez grand.

Sinon, je pense qu'il te manque encore un peu de compréhension:

Si jamais la tension demandée due aux tirants est trop importante par contre j'augmenterais peut etre encore un peu le diapason pour avoir un son tout aussi grave avec des cordes moins tendues et plus longues.

Tirant augmente => tension augmente
Diapason augmente => tension augmente
Note d'accordage diminue => tension diminue

Donc à tirant égale, si tu allonge le diapason, tu va augmenter la tension dans les cordes, et non la diminuer. C'est pour ça que les guitares barytons ont des diapasons plus long, pour compenser, à tirant égal, la baisse de tension dû à l'accordage plus grave. Pour le calcul de la tension dans les cordes, il existe des calculateurs tous près sur le net qui te permettre d'avoir la tension dans chaque corde en fonction de l'accordage, du diapason, et du diamètre de la corde. Tu peux ainsi te faire ton petit panaché comme tu aime.

[sombracier]

Merci pour vos remarques

@Necromagnon :

Non non nous sommes bien d'accord, je reformule l'idée :

Si l'on augmente la distance sillet-chevalet (via l'augmentation du diapason) mais que l'on conserve une corde de tirant identique (section identique) alors pour une même note à vide (accordage identique) la tension qu'on lui appliquera sera moins importante (corde moins tendue, puisque plus longue et masse linéique identique).

Angle de renversement --> chose inconnue, je file me renseigner à ce sujet. Car je suppose que l'on ne parle pas de la concavité du manche.

En fait le "plus simple" signifiait qu'un manche séparé ... = possibilité de faire faire un corps et manche brut (le truc qui à déja la touche collée, "radiussée", qui est fretté ... tous ces trucs la ^^) sans avoir l'outillage mais je suis encore à l'esquisse du projet j'ai le temps.

[Necromagnon]

Non non nous sommes bien d'accord, je reformule l'idée :

Si l'on augmente la distance sillet-chevalet (via l'augmentation du diapason) mais que l'on conserve une corde de tirant identique (section identique) alors pour une même note à vide (accordage identique) la tension qu'on lui appliquera sera moins importante (corde moins tendue, puisque plus longue et masse linéique identique).

C'est l'inverse. A tirant et accordage identique, l'augmentation du diapason augmente la tension dans la corde. J'en suis sûr à 99.99%.

[sombracier]

Je me suis relu ... à mettre "tendu" au lieu de "détendu" et la phrase perd de son sens (l'idée c'est bien d'éviter d'avoir de la "soupe" comme cordes dans le grave, le diapason baryton aidant à avoir des cordes davantage tendues).

Merci d'être attentif j'édite le message

[sombracier]

Bon petit calcul du tirant ... comparé a mister "JPbourgeois" les jeux standards vendus par les grandes marques provoque une répartition de charges "pyramidale" entre les différentes mécaniques.

Ex avec un tirant 011-013-017-030-042-052-062 (ernie ball Cobalt top / Heavy bottom) :

Edit : tableau "synthèse"

• La (55hz)/SI : 8,81/11,10 kg
• MI 13,91
• LA 16,17
• Re 14,70
• Sol 8,41
• Si 7,81
• Mi 8,2

Somme (kg) 79,22279025

Mais avec un tirant plus régulier (Elixir nanoweb "Lignt" / DR neon 7string "Medium" par ex - 010.013.017.026.036.046.056) les charges diminuent à :

7,19/9,05
10,89
11,88
11,04
8,41
7,81
8,23

Somme 66,4 kg. Je vais opter pour cette solution plus douce pour le manche au démarrage, et compte tenu du diapason 27" ce devrait ne pas etre trop mou je pense. De plus Agile (ma référence) utilisent a peu pres ce tirant pour un 27" également.

Fichier excel global http://www.fichier-xls.fr/2014/04/21/frequence/

[Glooby]

à part les spams, j'ai rarement vu un message aussi imbuvable :mrgreen:

[sombracier]

J'ai édité .... mais la mise en forme de tableaux est pas pratique sur forum, j'épurerais le sujet au fur et a mesure des avancées de toute façon.

[Damas]

Bah te prends pas la tête avec la tension des cordes, en fonction de ton accordage tu mettra le tirant adéquat sinon ce sera trop mou à jouer.
Pour te donner un exemple j'ai deux baritone en 27" la première est accordée en Drop de Sol j'ai un tirant de 10/72, l'autre en Drop de Fa: 13/80 et le manche bouge pas :wink:

[dgeofwot]

Rooooo
T une brutasse Damas!!
:mrgreen:

[Damas]

C'est ce que je me dis des fois

[Necromagnon]

J'met du 74 en Open C (donc avec un G sur la 7ème). :mrgreen:
Pour la tension des cordes, je ne pense pas que ce soit de la prise de tête. Il vaut mieux bien anticiper, c'est jamais perdu, c'est pas compliqué à faire, et ça permet de voir vers quel tirant s'orienter pour prévoir son sillet et tout en fonction, et aussi pouvoir adapter aux tirants que tu trouve facilement. Si pour être bien, tu es obligé d'acheter des cordes à l'unité ou des jeux qui coutent super chers, c'est un peu dommage.

[sombracier]

Petite actualité du projet, il me manque deux éléments pour me lancer sur lesquels j'aimerais avoir vos conseils :
- choix définitif bois/finitions et micros.
- Quelques éclaircies à ce sujet

1) Bois finition

Ci dessous un schéma de ce que je souhaiterais faire dans l'idéal.



Le thème d'origine était jungle / forêt (en gros imaginez le bois et la végétation). A base de vert (teinte/peinture) et de marron (~~couleur bois mouillé, voire très légèrement teinté).
- L'idée est donc d'avoir la partie centrale (schématisée en vert hachurée) en vert "feuille" sur fond "bois" du style des mayones viewtopic.php?f=1&t=18954
- les ailes en bois sans teinture ou pour simplement renforcer l'aspect bois.

Je pensais à l'acajou pour son grain et sa densité mais finalement si je reste sur cette idée le noyer me semble plus adapté niveau teinte naturelle.
Je n'aime pas trop les finitions vernies et souhaite quelque chose qui rende plus naturel (huilé/ciré par exemple)

Questions
- Qu'en pensez vous ? Cela peut sembler assez peu esthétique, dans tous les cas je ferais des essais de teinte avant de démarrer réellement le projet.
- De même une teinte verte sur un bois marron je suis un peu sceptique du résultat et il faudrait soit changer pour un support plus clair, soit peindre au lieu de teinter ?
- la teinture, absorbée par le bois, est elle susceptible de déborder ? (sous entendu en peinture on met de l'adhésif la ou ne souhaitons pas de couleur, si l'on teinte au bord de l'adhésif la teinture risque de migrer dessous par capillarité les bords seront donc baveux ?)

En cas de soucis esthétique/technique, les alternatives sont :
- de faire un vert au lieu d'un vert/marron en partie centrale.
- de faire un vert ou vert sur veinage noir a partir d'un placage clair type frene.
- d'oublier le vert et de laisser tout en noyer naturel. On change le theme.
- de peindre et d'oublier le bois naturel.

1b) le manche

Tout noyer ca fera quand meme sacrément sombre, Le manche serait donc éclairci multipli avec de l'érable genre E-N-E ou e-N-EE-N-e. Idem si je colore le manche il ne faut pas que la couleur déborde de l'érable.

2) Les micros

J'ai la place sur ma guitare de loger 3 micros (diapason 27"). Pas la possibilité de tester des actifs, mes passifs sont correct en clean et crunch mais crade en disto, et les video youtube arrive à faire sonner tout et son contraire suivant les conditions d'enregistrement et de post traitement.

N'arrivant pas à me décider entre passif et actifs, je risque de m'orienter vers une config hybride :
Bridge - Hp -- Ha-Hp - Neck
Hp : humbuck passif
Ha : humbuck actif

Exemple de set du commerce de gamme moyenne seymour duncan : SH4-7 --- Blackout Abh - Invader7 (SH8 je crois)
Le bareknuckle ou le lace alumitone ce peut etre tip top mais c'est 200$ le micro... (on pourra me dire que 3 micros ca coute plus cher que 2 également surtout quand on ne se sert pas de tous !)

--> Guitares à deux sorties (et partie électronique doublée). L’intérêt est de pouvoir mixer le son de deux micros avec un traitement potentiellement différent ou des équalisation dissociées, un avec delay l'autre sans, un avec disto l'autre clair ...
--> Si je tente des micros persos, bah j'aurais toujours la possibilité de tester des micros perso actif également ...
--> ca permet vraiment à l'usage de tester les deux types de micros dans les memes conditions

--> Cela demande plus de place dans la guitare ...
--> On peut arriver à approcher le même résultat avec une boite qui duplique le signal émis à la sortie de la guitare ...
--> si seul le passif ou l'actif me plait finalement, les défonces supplémentaires auront quand meme étés faites

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Edit : Notre compère Steve2a a fait une jolie réalisation qui rend davantage hommage au mélange vert/marron que mon schéma :

[Epsila]

Questions
- Qu'en pensez vous ? Cela peut sembler assez peu esthétique, dans tous les cas je ferais des essais de teinte avant de démarrer réellement le projet.

Oui des tests, des test, tu peux avoir tellement de rendu différents selon ce que tu utilises comme méthode, bois, colorants...

- De même une teinte verte sur un bois marron je suis un peu sceptique du résultat et il faudrait soit changer pour un support plus clair, soit peindre au lieu de teinter ?

Une teinte clair sur un bois foncé tu auras une teinte foncé , un mixte des 2. Si tu utilise un bois clair, tu pourra faire du vert clair et ensuite teinter la partie naturelle en bois foncé comme tu veux

- la teinture, absorbée par le bois, est elle susceptible de déborder ? (sous entendu en peinture on met de l'adhésif la ou ne souhaitons pas de couleur, si l'on teinte au bord de l'adhésif la teinture risque de migrer dessous par capillarité les bords seront donc baveux ?)

l'adhésif ne bloquera pas une teinte qui va pénétrer ton bois dans tous les sens. Fais le test avec de l'eau et tu verras déjà;sachant que l'eau est transparente donc le teinture est encore plus sournoise :mrgreen: Tu ne peux avoir une démarcation bien nette qu'en appliquant une couleur (peinture) et encore... je te conseillerai sur un support déjà isolé, parce que le bois boit ( ) tout liquide.

En cas de soucis esthétique/technique, les alternatives sont :
- de faire un vert au lieu d'un vert/marron en partie centrale.
- de faire un vert ou vert sur veinage noir a partir d'un placage clair type frene.
- d'oublier le vert et de laisser tout en noyer naturel. On change le theme.
- de peindre et d'oublier le bois naturel.

J'ai un peu de mal à imaginer ce que tu veux réellement, mais il faut faire des essais pour voir si le rendu te convient. L'histoire des démarcations nettes n'est peut être pas une obligation, non? Passer du vert au marron/naturel progressivement n'est pas mieux (genre burst inversé)? ou alors y a un réel motif pour la partie centrale?
Si tu utilises de la peinture sur certaines parties, je pense que l'option vernis sera obligatoire (satiné ou mat si tu ne veux pas de brillant)

[sombracier]

l'adhésif ne bloquera pas une teinte qui va pénétrer ton bois dans tous les sens. Fais le test avec de l'eau et tu verras déjà;sachant que l'eau est transparente donc le teinture est encore plus sournoise :mrgreen: Tu ne peux avoir une démarcation bien nette qu'en appliquant une couleur (peinture) et encore... je te conseillerai sur un support déjà isolé, parce que le bois boit ( ) tout liquide.

Le comportement est il identique au joint (collé) entre deux essences différentes ou la colle est elle imperméable à la teinture ?

L'histoire des démarcations nettes n'est peut être pas une obligation, non? Passer du vert au marron/naturel progressivement n'est pas mieux (genre burst inversé)? ou alors y a un réel motif pour la partie centrale?
Si tu utilises de la peinture sur certaines parties, je pense que l'option vernis sera obligatoire (satiné ou mat si tu ne veux pas de brillant)

Pas de réel motif, c'est simplement les motif du bois qui donnent un contraste.

Coté couleur/forme de guitare, un modèle qui s'en approche serait celui ci : http://www.vintageandrare.com/product/Z ... urst-37097

A l’exception du vernis, et du fait que j'imaginais un peu de bois naturel sur les parties périphériques et pas peintes (comme si tu avais une table de couleur claire de quelques mm d'épaisseur colorée en vert, et que les chanfreins crées, essentiellement en périphérie, laissaient apparaitre le bois naturel - marron si c'est un noyer- ). Alors que dans le visuel du lien, c'est un seul et meme bois en ce qui concerne les parties centrales et périphériques.

L'ajout d'une table en partie centrale (d'ou la question de la colle et migration de teinture plus haut) serait donc la façon la plus évidente d'obtenir le résultat envisagé ?

Merci

[Epsila]

Si tu fais une table teintée et laisse déborder le corps naturel la colle bloque "théoriquement" la teinte, mais seras tu sûr de bien appliquer ta teinte jusqu'au bout de ta table et sans déborder sur le corps???
Le mieux est peut être d’insérer un placage sombre entre les 2, sur lequel tu pourras prendre appui pour le masquage et qui absorbera les débordements de teinte discretos.
J'ai fait ça pour la Capricorn, (facile un plaquage noir avec une teinte noir et en + un burst qui cache tout) mais ça peut être sympa dans ta configuration de souligner la transition table corps

[sombracier]

seras tu sûr de bien appliquer ta teinte jusqu'au bout de ta table et sans déborder sur le corps???

Ben non je ne pense pas c'est justement ce qui pose probleme également avec un placage (en plus du fait que bon le manche traversant visible de bout en bout ca à de la gueule également ... le le laisserais peur etre visible au niveau de l'arrière train de la guitare ?)

Le mieux est peut être d’insérer un placage sombre entre les 2, sur lequel tu pourras prendre appui pour le masquage et qui absorbera les débordements de teinte discretos.
J'ai fait ça pour la Capricorn, (facile un plaquage noir avec une teinte noir et en + un burst qui cache tout) mais ça peut être sympa dans ta configuration de souligner la transition table corps

Pas con du tout ! Je file voir le sujet de la capricorn !

[Epsila]

Y a pas de photo du passage de la teinte dans le sujet de Glooby
Le placage intermédiaire (la y a même un 2eme clair, mais qui sert à rien :siffle: )


pour la teinte tu prends appuis avec ton scotch sur cette ligne, bien pratique


Sur un placage sombre la teinte ne se verra pas ou peu si c'est pas du noir mais tu garderas une démarcation nette corps/table

Là moi on voit le 2eme placage sous le noir, il n'est pas uniforme parce que c'est du tamo, donc avec des figures parfois clair parfois sombre, mais y a pas de débordement de teinte. Elles se sont faite dans le placage noir