Après les gabarits et les règles, les outils - P9

[kenzo]

après, l'écart de 0.3mm peu se faire en bout de touche par l'adjonction d'un morceau de placage limé ... ?

:heu:
Tu veux dire ajouter un bout de placage en bout de touche sur la gratte terminée?
Si c'est ça, c'est un peu bricolo quand même!

De toute façon ceux qui sont faits sont faits, je pense que je laisserai les 3/10èmes de décalage, mais je pense que ça prend pas beaucoup de temps à modifier pour les prochaines. :wink:


Pour mes têtes j'attends de tes nouvelles, mais c'est vrai que le médium + les lumières foirées ça m'ennuie pas mal. :?

[MachinTruc]

Autre souci, la règle de diapason 30"... Pour du 30 pouces on prend en général 762mm comme référence, là c'est plus proche du 764, d’où un décalage de quelques mm sur la fin ( j'ai mesuré et comparé avec mes basses diapason courts)... C'est pas gênant pour des projets custom, juste bon à savoir

[Dagda]

44mm sur mon plan.

Ah, ben ça explique beaucoup de choses :mrgreen:

:heu:
Tu veux dire ajouter un bout de placage en bout de touche sur la gratte terminée?
Si c'est ça, c'est un peu bricolo quand même!

Certes ...

De toute façon ceux qui sont faits sont faits, je pense que je laisserai les 3/10èmes de décalage, mais je pense que ça prend pas beaucoup de temps à modifier pour les prochaines. :wink:

Mais à quoi servent ces 0.3mm au juste ... pourquoi ça n'est pas juste avec la côte pile?

Pour mes têtes j'attends de tes nouvelles, mais c'est vrai que le médium + les lumières foirées ça m'ennuie pas mal. :?

Je te tiens au jus

Dagda

[Dagda]

Ça semble mieux ... :mrgreen:

Dagda

[kenzo]

Je vais tenter d'être plus clair dans mes explications :siffle:

Lorsque tu mets ton coup de scie, celui-ci fait généralement autour de 0.6mm, avec donc 0.3mm de chaques côté de la bonne position théorique. Pour chaques frette y compris pour la frette 0 c'est tout bon, c'est le centre du slot qui compte.
Mais pour un sillet non, c'est plus le centre du slot mais le bord du slot qui importe.

Si c'est pas clair je pourrais toujours faire un schéma ...

[Dagda]

Je vais tenter d'être plus clair dans mes explications :siffle:

Lorsque tu mets ton coup de scie, celui-ci fait généralement autour de 0.6mm, avec donc 0.3mm de chaques côté de la bonne position théorique. Pour chaques frette y compris pour la frette 0 c'est tout bon, c'est le centre du slot qui compte.
Mais pour un sillet non, c'est plus le centre du slot mais le bord du slot qui importe.

Si c'est pas clair je pourrais toujours faire un schéma ...

AAaaaaahhhhh maaaaiiiissss ouiiii, bien sur!!!!!
Ayait j'ai tout compris

En effet, c'est une idée plutôt bonne du coup

Je prend note pour la modif

Dagda

[Dagda]

Autre souci, la règle de diapason 30"... Pour du 30 pouces on prend en général 762mm comme référence, là c'est plus proche du 764, d’où un décalage de quelques mm sur la fin ( j'ai mesuré et comparé avec mes basses diapason courts)... C'est pas gênant pour des projets custom, juste bon à savoir

Ah c'est sur ... là c'est 30" donc 762mm

Concernant le corps de flying V,l'arrondi de "l'entre aile" ( désolé je sais pas comment on dit pour une guitare ) est à revoir, le cercle est trop visible, trop enfoncé, par rapport à l'alignement des deux droites...

Oui je vois ce que tu veux dire, la jonction de la partie droite avec l'arrondie est mal fait, je reprend la chose

Dagda

[ALAIN]

1/ Que pensez vous de la qualité des matériaux utilisés et de la prestation?
nickel, Bravo Dylan et Benjamin :app:
2/ Pensez vous que les contours des cavités micros soient indispensables?

indispensable... non mais celui qui veut pas les utiliser, suit son routing, ou a commandé le gabarit micros.

3/ Pensez vous que les trous de placement des chevalets soient indispensable?

c'est super pratique si les entraxes sont bon.

4/ Pensez vous que les trous des potentiomètres soient indispensable?

non, mais c'est comme plus haut dans mes réponses, si c'est utile a certains, on peut utiliser.
pour celui qui désire utiliser le gabarit complet c'est pas mal d'avoir tout. Il l'utilise selon son besoin.

5/ Pensez vous que le tracé de l'axe soit indispensable?

1000 x oui!!!!

6/ Avez vous remarqués de grosses différence de côtes sur les gabarits? (au delà de 5mm)

oui, largement sur la Rick 4000


7/ Autres remarques

tipTop

[MachinTruc]

Autre souci, la règle de diapason 30"... Pour du 30 pouces on prend en général 762mm comme référence, là c'est plus proche du 764, d’où un décalage de quelques mm sur la fin ( j'ai mesuré et comparé avec mes basses diapason courts)... C'est pas gênant pour des projets custom, juste bon à savoir

Ah c'est sur ... là c'est 30" donc 762mm

je disais ça aussi pour Ludo et Bumbo qui ont pris les gabarits de bass VI... Pas certains que cette règle de 764 soit exploitable sans modif du plan, et surtout avec un chevalet standard de jazzmaster ou mustang ( je sais c'est obscure comme remarque mais ils comprendront )

Concernant le corps de flying V,l'arrondi de "l'entre aile" ( désolé je sais pas comment on dit pour une guitare ) est à revoir, le cercle est trop visible, trop enfoncé, par rapport à l'alignement des deux droites...

Oui je vois ce que tu veux dire, la jonction de la partie droite avec l'arrondie est mal fait, je reprend la chose

Dagda

:yaisse: :app: :-D

[Dagda]

Bon, ce que l'on peut dire

Pour les gabarits de corps:

- Les découpes micros peuvent être laissés, la plupart des personnes s'en servent finalement et ça évite l'achat d'un gabarit de défonces micros, de plus, pas d'impact notable sur le diapason.
- Les trous des chevalets vont être supprimés, l'utilité est très limité, même avec un marquage. (non?)
- Les trous des potars peuvent rester (diamètre réduit à 2 ou 3mm) bien que, personnellement, je n'en trouve pas l'intérêt puisque le placement des potars peut être esthétique suivant le galbe ou autre.
- Les trous des mécaniques seront réduits à 2 ou 3mm.
- L'axe reste, je me demande même si 2 ou 3 trous le long de cette axe serait intéressant voir même un petit oblong?
- Pour les guitares à pickguard, il faut conserver la défonce de l'électronique il me semble.
- Pour les quelques formes particulières qui impliquent l'utilisation d'accastillage particulier (type Bass VI), je laisse la défonce de chevalet en place.
- Les trous pour les cordes traversantes dégagent.

Pour les règles à diapason:

- Décalage du point 0 de 0.3mm.

Pour les tenon mortaise:

- Retouche des deux tenons droits pour avoir un peu plus de marge de manœuvre. les mortaises passeront à 19.6mm pour les 20mm et 15.6mm pour les 16mm (cela vous sembles correcte?)

Je ne vois que ça pour l'instant ... ?

Dagda

[Minigilles]

Merci Kenzo je ne comprenais pas d'ou sortaient ces 0,3 mm

[steve2a]

- Retouche des deux tenons droits pour avoir un peu plus de marge de manœuvre. les mortaises passeront à 19.6mm pour les 20mm et 15.6mm pour les 16mm (cela vous sembles correcte?)

Je ne vois que ça pour l'instant ... ?

Dagda

Perso, si je peux me permettre, je ferais les mortaises à 19.8 et 15.8, mais ce n'est que mon avis !

[Dagda]

Perso, si je peux me permettre, je ferais les mortaises à 19.8 et 15.8, mais ce n'est que mon avis !

La côte que j'ai donné n'est qu'une idée, n'ayant jamais monté de tenon mortaise, je laisse le soin aux experts de me corriger

Donc 19.8 et 15.8 semble plus cohérent!?!

Dagda

[Enrico]

Pour le tenon mortaise droit, ce serait pas possible de faire que les nouvelles cotes permettent à ceux qui ont déjà la première version de ne commander qu'une moitié ?

[steve2a]

Bah disons qu'idéalement, c'est plutôt le tenon qu'il faudrait ajuster.
Moi, perso, je ferais le gabarit de mortaise à la côte.
C'est plutôt le gabarit du tenon qui devra être adapté (voire même par l'utilisateur ?)
Ça t'avance, hein ?

[Dagda]

Pour le tenon mortaise droit, ce serait pas possible de faire que les nouvelles cotes permettent à ceux qui ont déjà la première version de ne commander qu'une moitié ?

Il suffit juste que je fasse deux fichiers informatiques, un pour le tenon, un autre pour la mortaise.

Bah disons qu'idéalement, c'est plutôt le tenon qu'il faudrait ajuster.
Moi, perso, je ferais le gabarit de mortaise à la côte.
C'est plutôt le gabarit du tenon qui devra être adapté (voire même par l'utilisateur ?)
Ça t'avance, hein ?

Actuellement c'est la mortaise qui est plus "fine" de 0.03mm ............ bon rien n’empêche de grossir le tenon (sorti du contexte ça pourrait être mal interprété ça)

Je vais aller dans ce sens alors et monter le tenon à 20.2mm pour une mortaise à 20mm ... ça vous va?

Dagda :mrgreen:

[kenzo]

Je vais retourner mesurer, mais Renaud avait 0.8mm de différence entre les 2. J'avais regardé à la règle et c'est à peu près ça.

[El Tanjo]

hello
je suis d'accord avec la remarque d'Enrico: il serait interessant de ne pas toucher à un des 2 gabarits pour ne pas avoir a recommander un set complet tenon/mortaise

- actuellement tu as 20mm pour le tenon et 19.97 pour la motaise ( c'est bien cela?)
- apres passage du laser tu auras 19.85 pour le tenon et 20.12 pour la motaise ( faisceau laser de 0.150 ) soit 0.27mm de jeu
- en mesurant sur les gabarits recus on est largement au dessus de 0.5mm, ce qui veut dire qu'il y a une imprecision de la decoupe ( en generale c'est +/-0.1 pour la decoupe laser en std, ce qui se confirme ici) ou/et que le faisceau est >0.150mm

pour s'affranchrir de cela et pour garder un peu de matiere à poncer il est souhaitable d'accentuer la marge de securité

donc pourquoi ne pas partir sur un tenon a 20mm (19.85 apres decoupe, on ne change pas l'actuel) et prevoir une mortaise à 19.5mm soit 19.65 apres decoupe.
le recouvrement sera en nominal de 0.2mm ( soit avec les tolerance de fabrication (+/-0.1) entre 0 et 0.4mm).
quelques centaines de microns sont facilement ponçables de toute maniere.

pour etre totalement sur du coup, il faudrait faire confirmer le Ø du faisceau laser et remesurer les gabarits. je regarde cela demain soir

[raoul®]

Ça semble mieux ... :mrgreen:

Dagda

Je viens de vérifier, j'ai 44mm pile poil sur mon plan.

[Damengo]

hello
je suis d'accord avec la remarque d'Enrico: il serait interessant de ne pas toucher à un des 2 gabarits pour ne pas avoir a recommander un set complet tenon/mortaise

- actuellement tu as 20mm pour le tenon et 19.97 pour la motaise ( c'est bien cela?)
- apres passage du laser tu auras 19.85 pour le tenon et 20.12 pour la motaise ( faisceau laser de 0.150 ) soit 0.27mm de jeu
- en mesurant sur les gabarits recus on est largement au dessus de 0.5mm, ce qui veut dire qu'il y a une imprecision de la decoupe ( en generale c'est +/-0.1 pour la decoupe laser en std, ce qui se confirme ici) ou/et que le faisceau est >0.150mm

pour s'affranchrir de cela et pour garder un peu de matiere à poncer il est souhaitable d'accentuer la marge de securité

donc pourquoi ne pas partir sur un tenon a 20mm (19.85 apres decoupe, on ne change pas l'actuel) et prevoir une mortaise à 19.5mm soit 19.65 apres decoupe.
le recouvrement sera en nominal de 0.2mm ( soit avec les tolerance de fabrication (+/-0.1) entre 0 et 0.4mm).
quelques centaines de microns sont facilement ponçables de toute maniere.

pour etre totalement sur du coup, il faudrait faire confirmer le Ø du faisceau laser et remesurer les gabarits. je regarde cela demain soir

La tolérance est bien de +/-0.1mm pour la découpe (voir un peu plus pour les pièces > à plusieurs dizaines de cm, mais on est pas dans ce cas).
Pour le diamètre du faisceau c'est un peu plus compliqué car il est... conique. Un petit schéma (exagéré) pour comprendre:

En haut la largeur de découpe est de l'ordre de 0.10-0.20mm, en bas de 0.05-0.1mm.

@Kenzo: tes têtes en MDF sont une erreur de ma part, c'étaient les seules en plexi de la commande et je suis tombé en plein dans le piège ! Donne-moi s'il te plait ton adresse afin que je t'envoie un nouvel exemplaire, je vois avec Dylan pour le problème de fichier.