Nom de Zeus !

[benoit suaudeau]

Ça rend l'accordage plus difficile.

[Mickaël]

Tu aurais pas pu mettre des guides cordes ?

Généralement, les guides-corde servent à augmenter l'appui des cordes sur le sillet comme sur les Fender par exemple. Là, il aurait fallu modifier la trajectoire de la corde dans une direction perpendiculaire à celle de Fender, je ne sais pas ce que ça aurait donné au niveau efficacité, et surtout en tenue d'accordage.

[Mickaël]

Bonsoir.

J'ai positionné le chevalet :


Ca m'a permis de repérer les trous de passage des cordes dans le corps côté table, puis de les reporter côté dos :


Perçage des trous avec un foret de 4,2mm côté table :


Puis côté dos :


En perçant d'un peu plus de la moitié de l'épaisseur du corps à chaque fois, ça permet d'avoir le moins de décalage entre les 2 côtés.

Ensuite, côté dos, perçage à 8,5mm pour faire l'emplacement des férules :


Enfin, des férules, du bloc-cordes qui va à la place des férules :


Comme ça, il n'y aura pas de problème d'alignement des férules.

On voit rapidement qu'il va y avoir une interférence avec le capot de la trappe élec. J'ai donc décidé d'encastrer le bloc-cordes afin qu'il ne vienne pas au-dessus de la trappe.

J'ai fait un petit gabarit vite fait pour ébaucher, j'ai fini la forme au ciseau après l'avoir préalablement tracée au scalpel :


Voilà ce que ça donne :


J'ai fait un gabarit pour faire la défonce de la trappe élec. J'ai imprimé un gabarit de 6mm d'épaisseur et j'ai rajouté 20mm d'épaisseur de MDF dessous car ma fraise à copier la plus courte fait 25mm de long :


Défonce :


La trappe rentre nickel :


J'ai fait une petite découpe dans la trappe pour que l'extrémité du bloc-cordes puisse y trouver sa place :

[fidler]

Très joli, c'est toi qui a fait le bloque corde ? Parce qu'il est beau

[Mickaël]

Je l'ai acheté sur la toile. Je l'ai trouvé en cherchant autre chose et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour éviter les défauts d'alignement et d'écartement des férules.

[Mickaël]

Bonsoir.

A ce stade, on peut passer au frettage. Je préfère fretter avant la mise en forme du manche car il m'est déjà arrivé de marquer le dos du manche au frettage.

Comme il y a des filets de touche, il faut couper les pieds de frette. Je le fais avec une tenaille modifiée qui permet de couper à raz, et je finis avec une petite lime :


Je me suis bricolé un petit outil qui permet de nettoyer le fond des rainures de frette avec une vieille lame de scie à chantourner :


Cet outil a une petite pointe, comme ce qui sert à curer un guide de tronçonneuse :


Une fois la frette posée, elle est coupée à raz avec ma tenaille modifiée :


Et ainsi de suite jusqu'à la dernière :


On passe du côté de la cavité élec. J'ai percé le trou de fixation du seul et unique potentiomètre :


Le foret étagé permet de faire un trou très propre :


Ensuite, avec une mèche de 22, j'ai fait le trou du jack :


Comme le trou débouche un peu dans la cavité élec, au moment où ça a débouché, la mèche s'est bloquée car elle n'était plus guidée au centre. J'ai fait un bouchon au tour qui a permis de boucher la cavité élec le temps du perçage et ainsi, faire comme si je perçais dans du bois plein :


Voici ce que ça donne :




Montage de l'embase jack sur une plaque carrée type LP :


Sur la version originale, la plaque est crème, mais je trouve ça un peu laid, donc j'ai choisi d'en mettre une noire :


Côté tête, j'ai mis le cache trussrod. Là aussi, ce n'est pas conforme à l'originale au niveau de la forme, mais ça me va comme ça :

[Mickaël]

Bonsoir.

Ce soir, j'ai mis en forme le dos du manche, qui jusque là, était brut de sciage.

On commence avec la râpe Shinto, en faisant la technique des facettes, ça permet d'avoir une ébauche plutôt régulière :


Ensuite, toujours à la râpe, on adoucit les angles et le dos commence à prendre une bonne forme :


La suite, c'est aux racloirs, c'est assez redoutable cet outil d'ailleurs :


On ébauche le talon à la gouge :



Dans le feu de l'action, je n'ai pas trop fait de photos, mais la suite, ça a été racloirs et abrasif. Je suis arrivé à ça :




Il me restera l'autre côté du talon à finir :


J'ai fait aussi la jonction tête-manche :

[benoit suaudeau]

Une séance agréable, en général, les manches, ça relève de la sculpture sur bois.

[Mickaël]

C'est vrai pas d'outil électrique, tout à la main. Et puis, avec l'expérience, on s'améliore, on devient plus efficace donc en effet, c'est une bonne séance, sans stress, bien au contraire !

[gneiss]

Agréable et beau travail,.
Agrémenté d'une profondeur de champs de bon aloi, ainsi que d'une suptile basse vitesse donnant ce mouvement à la rape...
On s'y croirait.

[TMF]

+1 pour le frettage avant de tailler le manche, tellement plus confortable, et safe, comme tu l’évoques.
Bravo pour le talon, la documentation et le boulot en général.

[Mickaël]

Agréable et beau travail,.
Agrémenté d'une profondeur de champs de bon aloi, ainsi que d'une suptile basse vitesse donnant ce mouvement à la rape...
On s'y croirait.

Je ne suis pas un grand photographe (déjà parce que je ne suis pas grand, et je n'ai pas trop exploré le monde de la photo non plus) mais j'essaie de faire ça bien. Et j'aime bien ce flou d'arrière-plan, ça permet de mieux mettre en valeur le sujet.

Merci TMF. Une fois qu'on s'est avoir en marquant son beau vernis ou son beau profil de manche, on retient la leçon

J'ai fini l'autre côté du talon :


A ce stade, on peut faire un montage à blanc, ce que je me suis empressé de faire. Une séance de réglage rapide :


Et voila :


Petit focus sur le micro SP Custom :


Les cordes ne touchent pas les mécaniques des autres cordes :


Zoom sur le sillet TUSQ (ça n'a aucune importance mais je trouve la photo sympa) :


Je l'ai évidemment jouée un peu. Déjà, ça fonctionne, c'est le principal.
En première impression, le diapason court (19 pouces) est assez déstabilisant, on perd un peu ses repères. Les cases sont assez petites, on a l'impression de jouer entre les frettes 10 et 24.

En deuxième impression, le son a ce timbre typique du jeu en haut du manche, un son qui a perdu de la dynamique, un peu comme étouffé à cause d'une faible longueur de corde. J'ai monté un jeu de corde en 13-56, comme sur l'originale. J'ai une corde en 58, je l'essaierai à la place de la 56 pour voir si ça change quelque chose ou pas au niveau du son.

[benoit suaudeau]

Tu l'accordes comment ta guitare, mi-la-re-sol-si-mi classique ou plus haut ? ça permettra de calculer finement le calibre des cordes nues et d'estimer les filées. Il existe des outils, j'ai des feuilles de calculs.

[Mickaël]

Elle est accordée en mi standard.

[benoit suaudeau]

Ok, donc il faudrait calculer, mais 13-58 c'est trop petit pour avoir une tension suffisante sous les doigts, et donc un son potable, assez long et réactif.

[Mickaël]

Tu peux regarder ce qu'il faut ?

[benoit suaudeau]

oui mais pas tout de suite, c'est au fond de mon ordi et je suis au taf. C'est quoi le tirant habituel sur tes grattes?

[Mickaël]

Bien sûr pas tout de suite ! Ces cordes là resteront jusqu'au démontage pour la peinture.

Habituellement, je joue en 10-46 sur un diapason 25,5 pouces.

[benoit suaudeau]

Donc des cordes plutôt souples, donc.

[benoit suaudeau]

J'ai une simulation, pour avoir l'équivalent à des cordes d'addario en acier non revêtues, d'un tirant 10-46, qui au bout du compte tire entre 47 et 50 kg au total, (soit entre 7 et 8 kg par cordes).
J'ai pour un diapason de 19'' (483mm) Mi2 64 gauge pour 7.7 kg, la2 46g 7.1kg, Re3 34g pour 7.3 kg, Sol3 22g 7 kg, Si3 18g 7.4kg, Mi4 13,5g 7.4 kg.
J'ai modifié ma feuille de calcul pour trouver ça, puis en cherchant des marques faisant ces calibres, je suis tombé chez d'addario et sur cette page :
https://www.daddario.com/string-tension-pro/, et 2 bonnes nouvelles, ils ont les diamètres de cordes adaptés et bingo, leur calculateur est super simple à utiliser et même à détourner pour n'importe quel instrument à cordes.

On peut donc retrouver la sensation d'un jeu de corde industriel type sur n'importe quel diapason (il faut juste noter les tensions d'origine, car ce sont elles qui donnent la sensation). Faible tension, corde souple, jeu facile, mais nécessitée de ne pas avoir une action trop basse sinon ça frise, forte tension, jeu plus physique, mais possibilité de descendre plus bas, ce qui compense la difficulté, et donne un son plus percussif et plus long.

Voilà un lien à garder en marque-pages.