Premier projet tout court (qui n’est plus une télé)

[joedassin]

Pas beaucoup de progrès ces derniers temps. J'ai continué à poncer le manche au 80. Il reste encore des marques et du travail sur le talon, mais j'attends d'avoir affiné le travail sur le corps pour finaliser cela afin que ça s'accorde bien.




Du coup je repasse un peu sur le corps. J'ai préparé mes gabarits pour le chevalet et pour les micros, et marqué ma position de défonce chevalet.

Je m'aperçois qu'il se retrouve pas mal "plus haut" sur le corps que sur mon plan. En effet je n'avais pas pris garde qu'en faisant mon neck pocket j'ai fait rentrer mon manche beaucoup moins que sur mon plan.
La conséquence, c'est que je dois bouger aussi mes micros par rapport à mon plan. Pas grave, si ce n'est que j'ai des bouts de brochettes en bois qui m'ont servi de pions de centrage au moment de coller ma table sur mon corps, et qui étaient censés être dans les défonces micros.

J'ai donc essayé de marquer des positions de micros "aux limites", mais je me pose la question bête suivante : comment place-t-on les micros ? Y a-t-il des règles, préconisations ?
Je me doute que la position influe un peu sur le son, mais y a-t-il des trucs à ne pas faire ?




Côté esthétique je ne suis pas fan des positions de micros avec lesquelles je me retrouve. Je vois donc 3 options :
> faire comme ça et tant pis
> déplacer les micros sans m'occuper des brochettes, et donc les conserver en espérant qu'elles en soient pas trop voyantes
> ajouter un pickguard, ce qui n'était pas l'idée de départ. Il faudrait alors que j'imagine une forme qui ne masque pas totalement la table...

Votre avis ?

[Glooby]

J'ai pas bien compris ce que t'appelles des brochettes, je vais ptet être à côté de la plaque
Je vois deux solutions de montage pour peut-être cacher ce que tu trouves disgracieux (à savoir la platine de soudure des extrémités de bobine?):
le capot:

ou le montage par l'arrière, un peu bizarre avec la tripaille du vibrato dessous mais je compte faire pareil dans un futur projet:


Pour la position des micros, on parle de "sweet spots" qui correspondent à des position de frettes virtuelles comme la 24e pour le micro manche mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de règle stricte.

[joedassin]

Merci pour ton retour Glooby. Effectivement mon explication n’était peut être pas super claire...

Quand j’ai collé ma table sur mon corps j’ai utilisé des piques à brochettes (des gros cure dents quoi...) pour ne pas que ça bouge.
On le voit ici : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 80#p659587

Ces piques sont donc visibles sur la table, mais devaient à l’origine tomber dans les emplacements des micros.

J'ai donc le choix entre placer les micros de façon à ce que ces piques disparaissent, ou garder ces piques visibles. J'ai dessiné la première option sur ma table, mais je trouve le micro manche un peu bas (esthétiquement parlant).
Malheureusement les caches micros ne résoudront rien (j'avais envisagé cette solution en début de projet pour cacher la filerie micro, mais j'avais finalement décidé de les écarter). Je n'avais pas pensé au montage par l'arrière. Ca ne résoudra pas non plus mon problème du moment, mais je me mets à hésiter !!

[Glooby]

Ah ok, je comprends mieux. Je comprends par contre pas pourquoi ton neck pocket n'est pas comme au plan, mais j'imagine qu'il y a aussi une explication quelque part dans les 13 pages du sujet
Je t'avouerai que même une fois avoir compris le coup des brochettes, j'ai dû ouvrir ta photo dans un autre onglet et zoomer, ça fait un peu mini nœud, c'est pas si disgracieux que ça. En plus, si c'est situé proche des micros, même à la place que tu veux leur attribuer sans tenir compte de ces brochettes, ce sera d'autant plus discret.

Bon après je sais très bien que toi, même si c'est imperceptible aux yeux des autres tu ne verras que ça, ces brochettes te nargueront jusqu'à la fin de ta vie tel un taureau devant des banderilles on est tous passé par ce genre de boulette à masquer, je compatis

[joedassin]

Alors pour le coup ça ça n'est pas dans les 15 pages du sujet

C'est plutôt de l'ordre de l'erreur de débutant..
Quand j'ai fait mon plan j'ai positionné le manche, le chevalet et les micros un peu à la va-vite, en décalquant sur des photos de modèles existants et en me disant que j'y reviendrais plus tard quand j'aurais les pièces en mains.

En faisant le neck pocket j'ai positionné la jonction corps manche supérieure à la 17ème frette car ça me semblait bien, mais sans réaliser que c'était si différent de mon plan d'origine (environ 1cm), et que ça aurait la conséquence d'aujourd'hui.

Je pense que tu as raison, le mieux est sans doute que je positionne mes micros sans trop me préoccuper de ces piques à brochettes qui ne se verront pas de loin. En les arasant bien et en comblant éventuellement les manques avec de la sciure et de la glue ça devrait être assez discret.

[Glooby]

Je sais que ça va pas te plaire parce que c'est du boulot mais en fait pas tant que ça. Je suis revenu un peu en arrière, j'ai vu ton coup de couper le manche en retrait de la touche... mais j'ai surtout vu que ton neck pocket était bien ajusté.
Donc ce que tu peux faire si t'en as le courage c'est de redéfoncer ton neck pocket un peu plus profondément dans le corps, suffit de présenter ton manche, de le coincer entre deux planches bien droite et de même épaisseur (mais faudra quand même qu'il puisse coulisser pour l'enlever), et il te reste plus qu'à mettre une cale entre ces deux planches pour te faire ton arrêtoir en profondeur (j'entends par là profondeur dans l'axe du manche vers le chevalet), ta fraise à roulement prendra appui sur cette nouvelle cage, tout comme sur ton gabarit
Il faudra peut-être retoucher un peu tes cornes pour garder le même accès aux aigus, je ne me rends pas compte en fait sans pouvoir simuler ça moi-même

[joedassin]

Le manche étant trapézoïdal, si je fais ça il va me manquer de la matière dans le neck pocket non ? Il faudrait alors tout flipotter pour refaire un neck pocket.
A moins que je n’aie pas bien compris ta suggestion

[Glooby]

Non, t'as raison, je viens d'y penser, j'ai eu un faux éclair de génie, lié à la manière dont je faisais mes neck pockets sans gabarit. Faudrait tout reculer pour que ma proposition soit viable, donc réusiner ton corps vers la jonction, laisse tomber

[joedassin]

En parallèle de tout cela j'essaie de passer commande des derniers éléments qu'il me manque : potards, capa, teinte, danish oil...

Je me perds un peu dans les potards, malgré une lecture attentive des fiches sur Emma Music.

Je vise une config SSS + 1 volume + 1 tone. Je crois comprendre qu'il me faut donc les 2 potards suivants :
A250K audio asiatique axe lisse diamètre 6mm longueur d'axe 18mm (volume)
B250K linear asiatique axe lisse 6mm 18mm x1 (tone)

je pars sur le l'asiatique pour un diamètre de perçage simple (8mm). Axe lisse car les boutons que j'ai acheté ont un diamètre de 6mm lisse et une vis de serrage. Longueur d'axe de 18mm pour passer à travers la table.

Mais tout ça mis bout à bout j'ai du mal à trouver mon bonheur en stock chez les marchands. Le contrainte principale a l'air d'être l'axe lisse.

J'en arrive donc à ma question : savez-vous si un axe cannelé est compatible avec des boutons lisses à vis de serrage ?

[Glooby]

18mm, ça ne sert normalement que sur les tables épaisses et galbées genre LP, PRS..., ça semble pas être ton cas. Tu veux pas lui défoncer l'arrière à ta table, c'est ça?

[Enrico]

Vis de blocage sur axe cannelé, du moment que le diamètre de l'axe est bon et qu'il n'y a pas de méplat dans le bouton, je ne vois pas trop le problème (je l'ai même probablement déjà fait sur des pédales maison).

Quant à la longueur de l'axe, je ne suis pas sûr de comprendre le besoin.
Le potentiomètre pince la table grâce à un écrou, et l'épaisseur de serrage dépend de la longueur du filetage, pas de la longueur de la tige.
Et un filetage de potentiomètre qui permet de pincer 18mm, c'est pas très courant.
Le gros de la production est plutôt prévu pour pincer 6mm, voire moins.
Quand on reste dans les standards, on a plus d'offres, plus de marques, et des tarifs plus attrayants.
Et comme le dit Glooby, réduire l'épaisseur de ta table par l'arrière, c'est pas si compliqué.

[joedassin]

Merci pour vos retours. Je m'étais laissé guider par les fiches-guide sur Emma-music, qui en gros disaient :
> pour un montage sur pickguard => 15mm, pour une table => au moins 18mm
J'avais déjà réduit l'épaisseur de ma table par l'arrière, mais pas au point d'être à 3mm comme un pickguard, donc ça ne me choquait de devoir viser plus long.
> pour des boutons à vis => tige pleine

Et effectivement je me rendais bien compte que du coup ça ne m'amenait pas vers le plus standard... d'où mes questions !

Merci encore, ça me rassure de pouvoir m'orienter vers du standards

[joedassin]

Je continue à vérifier la quincaillerie que j'ai déjà achetée, pour compléter mes achats.

Pour fixer le manche j'ai acheté ça :
https://www.emma-music.com/alveole-plaq ... 2x32724051

Je constate que les vis font 45mm de long. Or j'ai comme épaisseur talon+manche... 45mm

:pac:

Il me semblait me rappeler que Emma music avait des versions de vis plus courtes => impossible de les retrouver.
J'ai checké Fred's, emma music, alibaba-rapide, crimson, stewmac... seul stewmac a, mais pour 3€ de vis j'ai 9€ de frais de ports...

Auriez-vous une suggestion de vendeur autre, ou de solution autre ?

[Enrico]

Vu que tu vas pré-percer pour passer tes vis, tu n'as pas besoin de la pointe.
Tu peux donc les raccourcir à la scie à métaux ou équivalent, ça ira très bien.

[joedassin]

je m'en veux car j'y ai pensé, et va savoir pourquoi j'ai écarté l'idée...

:fessee: :fessee:

la semaine a été longue... Merci Enrico !

[Mickaël]

A la limite, tu peux refaire la pointe à la meule, ça aidera au premier vissage.

[joedassin]

Oui, c’est ce que je me suis dit que j’allais faire !

[joedassin]

Je continue avec mes questions au fur et à mesure qu'elles me viennent avant de passer ma commande chez Emma-music. J'en suis à me pencher sur la finition.
Depuis le début, j'imagine faire un truc du genre du montage pas beau ci-dessous, mais je n'avais jamais vraiment réfléchi au comment :



Je m'interroge maintenant sur la possibilité de faire la teinture noire sans déborder sur le faux binding. Est-ce que du bon scotch de masquage est suffisant, ou la teinture va-t-elle migrer par capillarité ?
Auquel cas j'imagine que mes options sont d'échanger la teinture noire par
> rien, garder la couleur naturelle de l'aulne
> passer sur de la peinture
> passer sur un vernis coloré (quitte à ce que ce ne soit pas noir)

[gema1831]

Salut,
Lorsque je fais un faux binding, je le couvre d'un vernis acrylique avant de passer la teinte.
Par contre, si ça rentre par capillarité, ça passera sous le vernis...

[joedassin]

Merci Gema !

Je crois avoir maintenant identifié tout le matériel qu'il me manquait... ma commande est presque prête, il ne reste plus qu'à attendre que tous les produits soient dispos chez emma music (teinte noire en rupture...), et à me décider sur la finition (danish oil, true oil, vernis nitro en bombe, vernis au tampon, ...).

En attendant je peux toujours avancer : perçage des trous de mécaniques, en commençant par un côté jusqu'à ce que la pointe sorte, puis en finissant par l'autre côté, comme vu sur le forum pour éviter les éclats.





Gorge du sillet faite à la scie japonaise, en insérant des cales au fur et à mesure dans la gorge devenant de plus en plus large (là aussi vu sur le forum qui est une mine !! )

Je positionne maintenant le chevalet, en passant des ficelles dans les mécaniques de E et e pour assurer la symétrie (pas de photo). Je suis prêt à percer pour les inserts de fixation et faire la défonce (trémolo), et là... question !

Vu les diamètres des inserts, il faut bien percer à 8mm ? Y a-t-il un risque de faire éclater le bois en les insérant ensuite ? Une technique particulière pour l'éviter ?