Les Paul pas (Bla)bizzare - 10th Anniversary

[banjo980]

Que dire...sinon que c'est superbe!!!

[Blabizar]

Merci pour tous ces compliments ! Et oui, c'est sûr que là le bois est stabilisé depuis le temps

J'ai reçu dernièrement quelques petites pièces qui me manquaient (je n'avais que les vis et pas les inserts du cordier acheté d'occasion et mon switch 3 positions avait un filetage un peu trop court) et changé mes contours micro, le crème était bien plus "jaune" que le filet et le bouton de switch, je ne le trouvais pas top. J'ai tenté le "Light Ivory" d'Axesrus pour eux et la plaque du switch et ça colle pas mal.




Donc pour avancer avec tout ça, j'ai laissé un peu le bois de côté et je me suis repenché sur l'électronique. Déjà les micros que j'avais choisis, Burstbucker en chevalet et Classic 57 en manche:



Le câblage vintage conducteur + masse c'est bien, mais pour du split, voir même de l'opposition de phase entre les deux micros c'est niet (vu que la masse et la sortie micro sont reliés, même pas possible d'inverser le point chaud). Donc il faut sortir le bistouri. Je me suis servi d'un post sur Ultimate Guitar et d'une vidéo YouTube pour y voir plus clair dans la marche à suivre et c'est parti. Première étape, sortir le gros fer et la pompe à dessouder pour faire son affaire au capot:




Et hop !


Tant que j'y suis, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une mesure de résistance, déjà pour être sur qu'il marche (je ne m'en suis encore jamais servi ) et savoir d'où je pars.

Ensuite, on trouve les connexions à défaire en enlevant un tour de scotch et il faut dévisser les bobines pour dessouder et enlever le cable vintage:


On connaît le point chaud et la masse en les ayant déconnectés de l'ancien cable, les deux fins des bobines sont reliées ensemble, en se référant au code couleur Gibson (ouah la folie des codes couleurs, je crois qu'on a toutes les combinaisons possibles ! ) et aux vis pour différencier les bobines je note les bonnes couleurs:


Au passage on voit que l'aimant n'est pas centré plus que ça dans le micro, j'ai laissé tel quel, d'origine, qui sait, ça favorise peut-être le champ magnétique d'un côté des cordes .

Donc plus qu'à ressouder chaque brin à la bonne couleur, isoler ça à la gaine thermorétractable et bien re-ranger entouré d'un tour de scotch électrique:






Avant de tout repasser et serrer dans la platine, ne pas oublier de la remettre à la masse en y soudant la tresse du fil. Et avant de finir le remontage complet, un petit test de chaque bobine (en espérant ne rien avoir flingué):




4,17k au Nord + 3,98 au Sud ça nous donne 8,15k. Pas très loin de l'origine (la petite différence de 200 ohm est peut-être due à la chauffe/le changement de câble non ?). Une fois le capot remonté et ressoudé c'est tout bon, un Burstbucker 4 conducteurs de dispo !


Dans le week-end je finirai la soudure de tout ce que je peux câbler hors de la guitare, j'ai déjà réfléchi à mon schéma. Je n'ouvrirai pas le Classic 57, je ferai tout subir au Burstbucker avec mes 2 push-pull.

[Enrico]

Bien
Un câble de ce type ou de cette longueur ne présentera pas une résistance de 200 ohms, à moins d'être sévèrement défectueux (l'ordre de grandeur c'est plutôt en dessous de 1 ohm). En revanche la bobine n'est pas une résistance pure (et ce n'est pas sa fonction) et ne donnera pas une lecture de résistance fixe et stable avec un multimètre.
Tout ça pour dire que tes mesures sont parfaitement cohérentes malgré les différences

[Blabizar]

Merci pour l'éclaircissement, c'est vrai que je n'ai pas plus réfléchi que ça sur le moment mais 200 ohms sur le fil ça fait effectivement beaucoup.

J'ai continué sur les soudures, tous les potentiomètres que j'ai sont des 500k log. J'ai mis les deux push-pull comme tonalités avec:
- Tonalité chevalet: inversion de phase entre les deux micros
- Tonalité manche: bascule entre série/parallèle pour les bobines du micro chevalet

Tout bien tracé et coloré je suis arrivé à ça:


J'espère ne pas avoir fait d'erreur mais j'ai bien vérifié avec les schémas de référence et en faisant mentalement le chemin du signal.
J'ai aussi essayé de bien assimiler toute la théorie sur les masses/potentiel zéro que Dagda a si bien présenté, j'espère avoir mis ça en pratique: toutes les masses sont regroupées sur le potentiomètre de volume manche, une masse flottante est prévue jusqu'au sélecteur, et je n'ai pas relié les capots des potentiomètres entre eux pour ne pas créer de boucles de masse avec le blindage. J'ai l'impression de mélanger masse/0V sur cet aspect justement mais sinon à part isoler les potentiomètres du blindage (est-ce que ce serait mieux ?) je ne vois pas trop comment opérer.

Du coup une fois le plan en place je prépare tout ce qui va chauffer ensemble, dénudé, étamé et soudé:






Il n'y aura plus qu'à assembler et souder tout ça dans la guitare !

[Blabizar]

Retour aux choses sérieuses avec le placement cordier/chevalet. Dans lidee de faire un habarit de perçage pour eyte plus serein (y'a pas grande marge sur un TOM dis donc !), j'ai fait pas mal d'essais sur des chutes de la table pour tester l'écartement des inserts et le bon diamètre de perçage.


Et vu que j'ai 10cm de col de cygne sur la perceuse à colonne ça passe tout juste en visant bien pour le TOM mais trop juste pour le cordier, donc le gabarit était bien utile.

Donc reprise des lignes de tracé sur le corps, compensé de +1,5mm côté aigus et +3,5mm côté graves


Une dernière vérification sur le tracé avant le grand saut:


Puis positionné-collé et percé à 7mm:


Pareil pour le cordier mais a 12mm:


Mais là, moins top, sur un des deux percages ça part de travers.. Après coup je ne sais pas si mon gabarit était de biais ou si en perçant de biais je l'ai faussé. Mais le mal est fait, du coup, operation tourillon frappé dans un trou du meme diamètre dans une plaque metallique, inséré non-affleurant pour garder l'empreinte à suivre:






Le lendemain, reperçage avec précaution et deux paires d'yeux. J'ai retourné le gabarit pour utiliser le trou qui était bien droit. Le verdict une fois les inserts montés (pas totalement enfoncés) est salvateur, tout passe sans accrocs, ouf.




Je dois avouer que le cordier est un peu de biais aussi, quelque chose comme 1mm de plus coté aigus. Le gabarit plat collé sur la table bombée devait avoir encore trop de jeu, et j'étais tellement focalisé sur la boulette du perçage en biais que je n'ai pas vu ça tout de suite, sinon un tourillon plus long et un replacage du gabarit au bon endroit aurait fait l'affaire, mince, j'étais trop pressé de corriger ça sur le moment !
Je me console, ça reste léger.

Petite vérification d'usage sur le position des cordes avec le chevalet en place, tout tombe pas trop mal et dans le manche.




Vu que j'avais du temps, j'ai continué sur le frettage, avec la planification, donc marqueur noir et niveau paré au 400:






J'ai découpé un fret rocker dans un bout d'alu mais pas évident davoir quelque chose de vraiment trés plat, j'ai fini au 600 sur une plaque en verre, en ne poncant qu'en tirant appuyé sur une cale d'équerre mais ça paraît encore perfectible, surtout sur les plus petits côtés, on ça cliquette sur toutes les frettes ahah.


Sans lime à frettes, j'ai fait comme d'autres ici suivant la méthode donnée par Guns and Guitars avec deux cales en bois er différents grains. J'ai ai fait plusieurs pour avoir les grains a disposition mais j'ai fini par faire toutes les frettes ensemble, un grain après l'autre:





Une fois passé le 1500 il ne reste plus que le polish au dremel. Là j'ai tout masqué façon chirurgie pour éviter les éclaboussures de polish sur le reste de la guitare, tout appreté:




Une fois tout ça démasqué et nettoyé ça brille bien ça fait plaisir !


J'ai aussi avancé sur le blindage des cavités électroniques, je ferai un petit message pour montrer ça, c'est rutilant le cuivre !

[Mickaël]

Super boulot !

Pour le décalage du cordier, si quelqu'un te fait une remarque, tu diras que c'est un effet d'optique à cause du chevalet qui lui, est volontairement incliné

[Enrico]

Beau rattrapage !
Toujours aussi soigné et bien préparé

[Blabizar]

Merci !

Pour le décalage du cordier, si quelqu'un te fait une remarque, tu diras que c'est un effet d'optique à cause du chevalet qui lui, est volontairement incliné

C'est vrai

[banjo980]

Ça me fait un peu peur ton positionnement de chevalet avec comme référence le pontet de première corde en position intermédiaire. Il vaut mieux le positionner avec le pontet avancé en butée avant maximale, non?

[Blabizar]

Mince maintenant c'est moi qui ai peur !

Avec mes souvenirs des autres projets vus ici j'avais en tête les pontets à mi-course mais je me suis peut-être trompé ?
Mais ça colle aussi à ce que j'avais vu sur le calculateur StewMac, après c'est vrai que la course des pontets n'est sûrement pas optimisée surtout vu leur forme avec plus de reglage a l'avant..

Pour voir j'ai mesuré rapidement la longueur de corde avec les pontets à chaque position maximale, avec mon diapason a 629 ça donne:
Mi aigu: 627,5 -> 634
Mi grave: 629,5 -> 636

Je ne sais pas ce qu'il faudrait que ça donne pour les autres cordes, ça n'a pas l'air linéaire la compensation.

En plus j'ai attaqué la teinte Ça vous paraît bon en marge de réglage ou je bouche et je reperce ?

[benoit suaudeau]

ça devrais suffire comme compensation, sauf à monter des calibres délirants.

[benoit suaudeau]

Ensuite tu peux retourner chaque élément du chevalet, ça te fait gagner 2mm.

[banjo980]

Mince maintenant c'est moi qui ai peur !

Avec mes souvenirs des autres projets vus ici j'avais en tête les pontets à mi-course mais je me suis peut-être trompé ?
Mais ça colle aussi à ce que j'avais vu sur le calculateur StewMac, après c'est vrai que la course des pontets n'est sûrement pas optimisée surtout vu leur forme avec plus de reglage a l'avant..

Pour voir j'ai mesuré rapidement la longueur de corde avec les pontets à chaque position maximale, avec mon diapason a 629 ça donne:
Mi aigu: 627,5 -> 634
Mi grave: 629,5 -> 636

Je ne sais pas ce qu'il faudrait que ça donne pour les autres cordes, ça n'a pas l'air linéaire la compensation.

En plus j'ai attaqué la teinte Ça vous paraît bon en marge de réglage ou je bouche et je reperce ?

Je mesurerai sur les miennes. Mais c'est vrai que c'est pas linéaire...
Tu as utilisé les gabarits stewmac 24.75"?

(EDIT: commentaire supprimé)

L'idée, c'est que comme la longueur vibrante de la corde après compensation est toujours plus longue que le diapason, en positionnant le chevalet de manière à ce que le pontet de mi aigu en butée avant soit sur le diapason théorique, on a un maximum de plage de réglage. Mais si c'est OK avec le calculateur Stewmac (je l'ai utilisé aussi avant de faire comme je décris, et ça marche aussi), alors ça va le faire

Go pour la teinte alors!

[Blabizar]

Ouf un peu rassuré.

J'ai mesuré dans tous les sens sur mon Ibanez 25.5" et cherché un calculateur de compensation pour essayer de me faire une idée mais pas facile facile.. Si tu as des mesures de la longueur de corde sur un de tes diapason Gibson réalisés je suis preneur

J'avais imprimé un plan de frettage en 629mm et scié dessus à l'équerre, et là c'était les infos du calculateur StewMac qui apparemment donne les positions des inserts (ce qui coïncide à peu près à une position mi-course). Et j'avais un peu peur de ne pas avoir de marge de manœuvre dans l'autre sens en ajoutant la compensation avec les pontets au maximum.

Vous avez raison je pourrai gagner un peu en retournant le chevalet si jamais, j'ai l'impression qu'il est quand même fait pour ce sens de montage parce les pontets sont inclinés (donc je pense qu'il vaudrait mieux le côté droit côté manche, comme pour le sillet), mais ça fait une marge de manœuvre supplémentaire.


Pour la teinte j'avais eu le temps de me lancer sur une interprétation de tea burst. D'abord un bon ponçage au 320, plusieurs fois en mouillant entre temps pour relever les fibres. Ensuite j'ai bien pris soin de masquer tous les contours pour m'éviter des soucis en cas de coulure:


Puis j'ai tout préparé, en reprenant les teintes alcool "Cernit" que j'avais essayées. L'idée est de partir sur un jaune global et de foncer le tour au marron en mélangeant les deux au tampon au milieu pour faire le dégradé.




Donc, d'abord une couche de jaune uniforme au tampon:


C'était déjà pas si mal uniforme comme ça aussi, mais j'aimais vraiment mes essais de burst et j'étais attaché à le réaliser. Donc un peu de courage et c'est parti ! Des coups de tampon marron sur le pourtour:


Puis mélangé progressivement en utilisant les deux tampons et les deux teintes (jaune/marron):






Sur une plus grande surface c'est quand même différent d'une chute de test.
Ca reste encore tacheté par endroits, il me reste encore un peu de travail pour bien mélanger tout ça, mais le mieux est un peu l'ennemi du bien et à force de retouches ça finit parfois par délaver certains endroits.

[Twangking]

C'est carrément beau !

[Mickaël]

Pas mal la teinte ! Ca doit être chaud pour faire un truc bien fluide dans le changement de couleur.

[banjo980]

Top, j'adore

Je regarde ça dès que j'ai un mètre à portée de main.

Edit: la longueur vibrante de ma corde de mi aigu est de 634 mm sur ma LP polynésienne, c'est donc mesuré un peu en oblique par rapport à l'axe du diapason

[Pronto]

Carrément réussi ce burst, bravo !
C'est chaud à faire un burst, j'avais dû m'y reprendre intégralement à 3 ou 4 fois pour la ftr junior !!!

[theoleravioli]

Il deboite ce burst bravo

[jbsam]

Oh que oui, c'est magnifique.. j'adore la teinte ( et le reste)